Como cada año siempre nos pasa lo mismo. Lo de hacer la maleta es un lío, hay que pensar muy bien qué llevar y qué no llevar. Este año es especial porque, al no alquilar ningún vehículo, todo lo vamos a tener que cargar sobre nuestras espaldas.
Pasamos de climas tropicales con 90% de humedad a temperaturas que pueden llegar a bajar de los 0 grados en las montañas patagónicas.
Bueno, ya están hechas y ya no hay vuelta atrás, unos 12 – 13 kg cada una ¡yeah!
Nuestras compañeras de viaje
Para los que tengan pensado ir a hacer el trekking de las Torres del Paine y varios trekking por las ciudades como el Chaltén, recomendamos prendas sintéticas (secan rápido), un buen cortavientos (sopla siempre), chubasquero o capa de agua (lluvias mil) y un buen plumas interior.
Dadas las fechas en las que vamos y, suponiendo que no va haber nieve que corte los caminos, optamos por llevar solo un par de zapatillas de trekking (nada de botas).
El vuelo es directo y operado por Iberia. En total son 13h de vuelo que dan para ver muchas pelis o para ir organizando un poco más el viaje. Para dormir no que ya hay que adaptarse al horario argentino.
¡Nos vamos!
Hemos reservado noche enBuenos Aires en Eze Inn hotel Boutique, que está muy cerca del aeropuerto. Nos vienen a recoger y nos llevan nuevamente al día siguiente para nuestro vuelo a Iguazú. Buenos Aires lo dejamos para la vuelta.
El desayuno es fantástico y los dueños son super amables. Lo recomendamos únicamente para realizar un tránsito o como última noche antes de la vuelta.
¿Merece la pena ir a Iguazú? Sin lugar a duda, ¡sí!
Lo único que recomendamos es ver primero el lado brasileño y después el argentino, si es que estás interesado en ver ambos lados.
Solo hay una compañía de buses que lleva a las cataratas (a las dos) Río Uruguay, aunque pueden vender billetes muchas agencias en modo viaje turístico con todo incluido. Viajar por tu cuenta es sencillo. Desde la estación de buses de Puerto Iguazú salen todos los trayectos y con mucha frecuencia.
Para ver las Cataratas de Iguazú argentinas se necesita todo el día para ir tranquilamente y poder hacer todos los recorridos.
Mapa Iguazú
El precio del bus a este lado es de 130$ (pesos) por persona i/v. Hay buses cada 20′ y el último de regreso es a las 20:00h. Salen del andén 11 de la estación.
La entrada al Parque son 330$ / persona e incluye la entrada, un tren que te acerca a la Garganta del Diablo y la embarcación que te lleva a la isla San Martín. No incluye las embarcaciones rápidas que te acercan a las cataratas para empaparte, hay dos opciones, la corta que cuesta unos 400$ y la larga que cuesta 800$, una barbaridad para lo que es.
CascadasPanoGarganta del diablo
Para ver las Cataratas de Iguazú brasileñas hace falta menos tiempo, aunque se tarda más en llegar ya que hay que sellar la salida de Argentina en la frontera y la entrada en Brasil (a la vuelta también).
El precio del bus es de 80$ (pesos) persona i/v, salen del mismo sitio que para ir al lado argentino, pero en el andén 10 de la estación de autobuses. La frecuencia es cada media hora y el último de vuelta desde Brasil es a las 17h (hora argentina, en Brasil hay una hora más).
La entrada al parque es de 62$ y, aunque es menos impactante que la argentina, merece la pena. Si te llevas un chubasquero lo agradecerás, te acercas mucho a las caídas de agua y salpican un montón.
Si llegas a media mañana a Puerto Iguazú (como ha sido nuestro caso) da tiempo de sobra para verlas ese mismo día. Dejas las cosas en el alojamiento y vas a la estación, que está cerca de todos lados porque el pueblo es pequeño.
Bariloche es el final de la carretera austral y el principio de la Patagonia. Como las distancias en este país son tremendas, hemos venido en avión desde Iguazú (con escala en Buenos Aires).
Aquí hemos pasado dos días y medio, y aviso a navegantes, no vengais sin coche alquilado si queréis ver los alrededores como los Siete Lagos. Nosotros pensamos que sería fácil alquilar un coche y no había ninguno libre en toda la ciudad. Tuvimos que cambiar los planes y utilizar transporte público (aquí llamado colectivo).
Parque en Bariloche
Todos los colectivos de Bariloche funcionan con una tarjeta que se llama SUBE. Hay hoteles que la ofrecen a sus clientes, pero también se venden por 40$ en los quioscos. Estas tarjetas se recargan con dinero en el mismo sitio donde se compran y el precio del trayecto varía en función del destino. Esta tarjeta es válida también en Buenos Aires. Hay que contar con que los colectivos son lentos, paran muchísimo y pasan cada mucho tiempo.
Tarjeta SUBE
Cogimos el colectivo 20 y fuimos al Parque Municipal Llao-Llao. Sitio muy bonito con varios recorridos por bosques de cedros enormes y lagos. Importante, por estos senderos no se puede ir en bici (que era nuestra intención), pero merece la pena recorrerlos también a pie.
Lago Perito Moreno oeste
El Cerrito Llao-Llao corona el Parque y regala unas vistas espectaculares de los lagos y de las montañas. Se tardan unos 40′ aproximadamente en ascender. Merece la pena y está de paso en la ruta de vuelta si se hace el recorrido circular.
Zona de reláxVistas desde el Cerrito Llao-Llao
Por la tarde y de vuelta a Bariloche, paramos en Cerro Campanario para coger el bus 10 e ir a la Colonia Suiza. Este sitio es pintoresco los miércoles y domingos ya que hacen una fiesta gastronómica donde todo el mundo come curanto, asado que se hace bajo tierra. Hay muchos sitios donde beber además cerveza artesana, así que la fiesta está asegurada.
Al día siguiete cogimos el bus 50 para ir hasta el lago Gutiérrez. Otro sitio estupendo para hacer recorridos más cortos.
Entrada lago GutiérrezCervezas artesanas
¿Cómo ir a Cerro Tronador sin coche? El club Alpino de Bariloche organiza transporte colectivo privado, salen a las 9 am cada día siempre que llenen la furgoneta.
¿Cómo ir a los Siete Lagos sin coche? Aquí no queda otra que o bien ir con una agencia en viaje organizado (900$ persona comida a parte) o coger bus público y pasar la noche en San Martín de los Andes, estos buses tardan muchas horas en llegar.
Hemos llegado a El Chaltén desde el aeropuerto de Calafate (240km ~3h). Nada más salir de la recogida de equipaje, hay unas ventanillas donde puedes comprar los billetes de bus. El precio es de 650ARS ida/ persona. Si tienes pensado volver a Calafate puedes sacar billete de i/v (con la vuelta al centro en vez del aeropuerto) por 1100ARS.
El pueblo de El Chaltén tiene más bien poco pero el ambiente montañero que se respira es auténtico y merece la pena tomarse un par de cervezas en varios sitios para conocer a la gente que pasa por este pueblo.
Pueblo de El Chaltén
En El Chaltén se pueden hacer numerosas rutas divididas en 2 sectores: Fitz Roy y Cerro Torre. Para cada uno de los sectores hay puntos intermedios de interés como miradores, lagunas, etc. todas bien informadas en cuanto a tiempo, dificultad, desnivel y distancia.
En este mapa se pueden ver todas las rutas y la información necesaria para realizarlas.
Mapa de rutas y sectores
Laguna Torre y Mirador Maestri (22km/500m+)
El camino es bastante sencillo ya que solo hay unos 250m-300m de desnivel totales. Hay indicaciones cada kilómetro y el sendero es más que evidente.
El camino transcurre (en su mayoría) por bosque patagónico que, aunque no es tan frondoso como el nuestro, es muy bonito.
Camino a Laguna Torre
Aproximadamente en el kilómetro 7 y el 9, hay 2 campamentos (Prestadores y De Agostini) donde se puede pernoctar llevando tienda de campaña.
Una vez llegado a la Laguna Torre, existe la posibilidad de subir al mirador Maestri desde donde se puede ver mucho mejor el glaciar y merece la pena. Son 2km más de ida (4km i/v) a tener en cuenta.
Laguna Torre desde mirador Maestri
Laguna de los Tres (20km/750m+)
Esta ruta nos ha parecido más bonita que la de Laguna Torre. El camino comienza al final del pueblo. El recorrido total son 20km y es bastante más dura pero merece mucho la pena.
Hay numerosos miradores, lagunas y campamentos de camino donde poder hacer un alto en el camino y disfrutar de las vistas constantes a Fitz Roy.
Mirador de las revueltas
Hay una fuente de agua potable nada más comenzar la ruta. Los primeros 3km son de subida no muy dura pero constante hasta alcanzar unos 350m de desnivel. En el km4 se llega a la Laguna Capri, buen lugar para reponer fuerzas y admirar las vistas.
El recorrido hasta el km9 son llanos y discurren entre bosques y llanuras.
Cruce de caminos Km 7
La mayor dificultad está en el último kilómetro totalmente vertical. En solo ese kilómetro se ascienden 450m de desnivel. Aunque el esfuerzo bien merece la pena por ver las vistas de la Laguna De Los Tres con el mítico Fitz Roy al fondo.
Este pueblo nos ha sorprendido gratamente. Tiene muchos y buenos restaurantes, alfajorerías, cafeterías, tiendas de montaña prohibitivas y varias de las atracciones turísticas de obligada visita.
Comenzamos a probar la gastronomía de Calafate en un restaurante que nos recomendaron unos chicos catalanes majísimos que conocimos durante la ruta a Laguna Torre (El Chaltén).
Restaurante Casa Pichón
El que llega a este bonito pueblo se da cuenta de que todo gira en torno al turismo. Hay decenas de agencias con las que hacer tours a multitud de sitios (Chaltén, Perito Moreno, Campos de hielo, Torres del Paine, etc.).
Respetamos cualquier manera de viajar y aquí os contamos cómo nos gusta a nosotros, que es intentar por todos los medios no ir en grupos e ir a nuestro aire.
En la zona de Calafate tienes las siguientes opciones para ver y hacer:
Visita al glaciar Perito Moreno (con opción de paseo en barco y trekking por el glaciar).
Visita a Campos de hielo que es ir en barco a visitar el glaciar Upsala(el más extenso de Sudamérica) y el glaciar Spegazzini (el más alto de Sudamérica).
Paseos a caballo, bici, etc (actividades secundarias).
Nosotros solo vamos a recomendar hacer la visita al glaciar Perito Morenoy solo ir a recorrer las pasarelas. Es una experiencia que no se olvidará jamás y que merece estar todo el tiempo admirándolo.
Centro de interpretación PN los Glaciares
Os recomendamos la cafetería Abuela Goye para tomar un café y uno de sus postres caseros. ¡Alucinantes!
Para la visita al glaciar Perito Morenoos recomendamos la agencia Mundo Austral, de lo mejor en cuanto a precio y servicios.
En cuanto a los campos de hielo (glaciar Upsala & Spegazzini), nuestra experiencia no fue demasiado buena no por el espectáculo en sí de los glaciares (que merecen mucho la pena), si no porque parece un circo de todo el turisteo que hay. Si te gusta ir con mucha gente totalmente dirigidos, esta excursión es para ti, sino, no la recomendamos.
Esta visita bien valía un post nuevo. Coincidimos en que es una de las cosas más impresionantes que hemos visto hasta ahora.
Como comentamos en el post anterior, hay numerosas alternativas para hacer esta actividad. Nosotros escogemos únicamente el desplazamiento y estar a nuestro aire por las pasarelas.
El transfer privado o taxi te sale más caro que con agencia, así que escogemos esta opción. Después de un largo estudio de agencias, precios, servicios y que se puede pagar con tarjeta, nos decidimos por Mundo Austral. El precio es 4900AR$ contratando el glaciar Perito Moreno y campos de hielo.
Elegimos hacer esta actividad a partir de las 12:00 ya que a esa hora ya se han ido los grandes grupos turísticos y se puede estar con menos gente. Es una buena alternativa.
Circuito de las pasarelas
El precio del parque nacional son 330AR$ y se abonan a la entrada del parque y es por persona y día (no lo incluyen las agencias).
Llegamos sobre las 13:00h a la entrada del Parque después de varias paradas en dos miradores sin demasiado interés para ver el lago Argentino y una panorámica del glaciar.
El Perito Moreno se caracteriza por ser uno de los glaciares que más cerca se puede ver y uno con los mayores desprendimientos de las paredes.
Glaciar Perito Moreno
Para recorrer las pasarelas no se necesitan ni mucho menos las 3:30h que organizas con la agencia que te lleva, pero a nosotros las aprovechamos muy bien y llegamos justos al autobús de vuelta.
Los que lleven contratado el paseo en barco por el glaciar, será lo primero que hagan y solo les quedará 2:30h para el recorrido de las pasarelas. Nosotros los lo hicimos.
Este trekking llevábamos esperándolo mucho tiempo. Uno de los motivos de elegir Patagonia era por hacerlo, porque todo lo que habíamos leído y nos habían contado nos puso los dientes largos, así que teníamos que hacerlo.
En total hemos recorrido unos 140km de inolvidables paisajes, montones de glaciares, montañas enormes, lagos y lagunas de todos los tamaños y colores y muchísima naturaleza en estado salvaje. También mucho viento, aquí sopla de verdad.
Mapa circuito ‘O’
Hay que destacar que existen muchas maneras de dormir durante el trekking: en carpa (tienda de campaña) alquilada o propia, en carpa sobre base de madera (en algunos campamentos), en domo (construcción tipo iglú pero de madera y plástico), en refugio y en cabañas. También si quieres incluir cena, desayuno o lunch box. Todo esto lo tienes que elegir a la hora de reservar. El presupuesto varía bastante en función de lo que elijas y todo se gestiona desde las webs de estas dos empresas:
También contar que, además de las dos empresas que gestionan los campamentos y refugios, existe la posibilidad de reservar plaza en campamentos de la CONAF (Corporación Nacional Forestal). Estos solo tienen sitio para carpas pero son gratuitos, pero hay que reservar sitio.
Muy importante, no lo pone en la web, pero hay que llevar impresas las reservas, ya que algunos (sobre todo los de la CONAF) no tienen base de datos de reserva y por tanto, manera de comprobar que tienes plaza.
Cómo llegar a Torres del Paine
La forma más barata y más lenta es desde Puerto Natales (Chile). Los buses de ida y vuelta a la entrada del Parque (Laguna Amarga) cuestan 15.000$ (21€). Una vez allí compras la entrada de varios días para el Parque, 21.000$ (30€) y coges otro bus que te acerca al centro de información por 3.000$ (unos 4€). A partir de ahí toca caminar.
Si estás en Calafate puedes contratar la excursión de un día a las Torres, solo lo hace la agencia Always Glaciers (en la Calle principal), vas con ellos y te dejan en el Parque. Aunque no hagas la excursión y no vuelvas a Calafate, tienes que pagar el mismo precio, 21.000 $ (127€). Sale más caro pero ahorras un día porque no tienes que hacer noche en Puerto Natales (si vas en bus público, sí).
Este ha sido nuestro itinerario y los sitios donde hemos dormido:
1. Centro de información – Campamento Serón: 13km
Primera etapa y con diferencia la etapa menos bonita (que no fea) de todo el recorrido. El camino es bastante evidente pero si te despistas porque hay muchos senderos, con seguir la pista por donde transita algún que otro vehículo, no tiene pérdida.
Hacia el campamento Serón
Es un campamento sencillo pero muy bonito. Nosotros teníamos alquilada una carpa y contratamos la cena y el desayuno del día siguiente (reduces mucho peso al no tener que llevar comida para 8 días). Con diferencia, el mejor trato y la mejor comida de todo el recorrido. ¡Hemos comido en restaurantes mucho peor! Acostumbrados a los refugios españoles, esto ha sido como un tres estrellas Michelin.
Campamento Serón
2. Campamento Serón-Refugio Dickson: 18km
Etapa preciosa llena de bosques de lengas. El contacto con la gente es mínimo durante el camino (según los registros de la CONAF éramos 51 personas haciendo la O) y te hace estar en contacto directo con la naturaleza. La pena es que nos llovió casi todo el camino.
Hacia el refugio DicksonPatagonia a tope de flores
El refugio y la zona de acampada están situadas al lado de un lago glaciar con témpanos flotando (es el lago del glaciar Dickson). ¡Flipante!
Témpanos en el lago glaciar Dickson
Hoy nos toca dormir en refu y genial porque llegamos calados, el goretex de las zapas no aguantó tantas horas de lluvia. Suerte que llevamos la capa de agua y eso nos mantuvo secas el resto de cosas. De nuevo nos encontramos con gente genial que hace que el trekking sea todavía más interesante. Encantadores los guardas y cocineros del refugio.
3. Refugio Dickson – Campamento Los Perros: 11 km
Tercera etapa del recorrido. Es una etapa casi toda de subida porque hay que ir cogiendo altura poco a poco para atravesar el macizo por el paso de John Gardner. Es una etapa muy bonita entre bosques de lengas y riachuelos con puentes de madera.
Puente de madera hacia Los Perros
Empezamos con un día despejado, pero según subíamos se iba estropeando, hasta nevar al llegar al glaciar de Los Perros. En el mismo día te puede hacer de todo.
Llegando al glaciar Los Perros
El campamento es muy básico. Solo hay un cobertizo donde estar, pero está medio roto y hace mucho frío dentro. En realidad, al estar pegados al glaciar hace mucho frío, y por la noche hay que abrigarse bien.
Al rico frío patagónico
4. Campamento Perros – Refugio Grey: 22 km
Esta es la etapa reina del trekking. Es la más larga, la más alta y la más espectacular. Hay que madrugar para pasar pronto el paso John Gardner (1.200 m). La subida que es larga se sube bien al ser paulatina. Se va perdiendo el bosque poco a poco y empieza a ser todo de piedra.
Subida al glaciar Grey
Cuando se llega al final, las vistas son espectaculares. Se ve el glaciar Grey en toda su extensión y es increíble. Solo por esto merece la pena hacer el circuito O. Las fotos no le hacen justicia para nada.
Paso John Gardner
Encima nos ha amanecido un día buenísimo con poco aire (aquí sopla que no veas) y estamos solos. Lo bueno del circuito O es que está poco concurrido. En total somos 51 personas haciéndolo y te ves poco porque cada uno va a su ritmo.
Glaciar Grey
La bajada es muy larga. Hay que perder de nuevo los 1.200m ganados porque el refugio Grey está a 50 y pocos metros de altura. Las partes más embarradas o empinadas tienen cuerdas para hacerlo más fácil. Hay un par de puentes colgantes que hacen el recorrido más emocionante.
Puente colgante
Llegamos al refugio Grey y no nos creíamos que ese fuera de verdad, es súper lujoso. Preguntamos en la recepción porque pensábamos que nos habíamos equivocado. Estuvimos de lujo en el salón. Además vimos un zorro gris, ¡así que día perfecto!
Refugio Grey
5. Refugio Grey – Campamento Francés: 20,5 km
Etapa larga pero con poco desnivel. Amanece otro día soleado (pero con aire) y durante el trayecto se ven todo el tiempo Los Cuernos y las Torres.
Los Cuernos y Torres al fondo
Paramos para comer en el refugio Paine Grande y para ver y hacer fotos al lago Pehoé.
Lago Pehoé
Llegamos al campamento Francés, pero para visitar El Valle Frances es mejor alojarse en el Italiano porque está más cerca. El italiano es de la CONAF.
Campamento Francés
El campamento Francés está todo en cuesta, así que las tiendas alquiladas están sobre una plataforma de madera. Hay sitios sin plataforma, pero hay que apañárselas bien para estar cómodo.
Preparando la tienda
6. Campamento Francés – Refugio los Cuernos: 17 km
Hoy amanece lloviendo un poco, así que nos preparamos para salir con la capa de agua. El trekking hasta el mirador Francés está muy concurrido, se nota que ya estamos en circuito W. Se puede dejar la mochila en el campamento Italiano, los de la CONAF se quedan con ellas.
Mirador Francés
En el valle Francés están los miradores Francés y Británico (3 km más arriba). Después del mirador nos fuimos al refugio Los Cuernos, más pequeño y abarrotado. Hay varias opciones de alojamiento, camping, refugio, domos y cabañas que deben ser bien caras. Por la tarde salió el sol y disfrutamos de Los Cuernos.
Vista de Los Cuernos desde el refugio
7. Refugio Cuernos – Refugio Torres: 18 km
La etapa de hoy tiene poco desnivel y aunque es más abierta, transcurre todo el rato al lado del lago Nordernskjöld.
Lago Nordernskjöld
El día también estaba lluvioso y parecía que había menos gente, se estaba genial, así que nos paramos en una playita que hacía el lago para comer algo.
Comiendo en Nordernskjöld
Al llegar al refugio Torres vimos que también era de los de tres estrellas. Tienen un par de salas con chimeneas estupendas para estirar, leer o descansar.
Cruzando puentes
8. Refugio Torres – Mirador Torres Paine: 18 km
Hoy la etapa es sin mochila. Cómo salimos y volvemos del mismo sitio, no es necesario ir con peso. Es todo subida, el mirador está como a 900m de altura.
Octavo día ¡y sin mochila!
Es una romería porque todo el mundo quiere ver las Torres, así que hay que ser paciente porque lo que te encuentras al final un espectáculo para los ojos, emocionante.
Torres del Paine
Nos guarecíamos entre las piedras porque hacía un frío tremendo, estaba hasta nevando, pero aquí hay que estar un buen rato. Es una obra de arte de la naturaleza.
El bus que vuelve a Laguna Amarga es frecuente, pero los que van a Puerto Natales no, hay a las 14:30 y a las 19:45h. Nosotros no llegamos al de mediodía, así que salimos en el de las 20h. Son 2h hasta Puerto Natales. Hay que mirar por las ventanas en estos trayectos porque hay decenas de guanacos por el camino.
Guanacos
Un apunte. Cuando menos te los esperas te puede aparecer un puma. Durante todo el trekking estuvimos buscándolo sin éxito. El último día en el refugio Las Torres (uno de los más transitados), al anochecer, Dani se topó con uno a 50m. No hay documento gráfico del evento porque palabras textuales: “me sentí como un cerbatillo a punto de ser devorado y no sabía usar el movil”.
Puerto Natales es un drama. No sabemos si es porque pasamos el domingo allí y por eso estaba tan muerto o es que es así todo el rato. En fin, que a nosotros personalmente no nos gustó. Al acabar el trekking el pueblo al que llegas en transporte público es Puerto Natales, así que hay que quedarse, a no ser que llegues super pronto y nada más llegar cojas otro hacia otro pueblo.
Después del tormentón
Nuestra intención era hacer un día de lavandería y de descanso antes de empezar a subir hacia el norte de Chile, pero ni lavandería (claro! Era domingo!) ni descanso, porque nos dedicábamos a dar vueltas por el pueblo para darle sentido al día.
Plaza central
Hicimos algo útil que era comprar los billetes de bus para huír a Punta Arenas y coger ahí el avión hacia Puerto Montt. Los compramos en la compañía Bus Sur, cuestan 7.000$ (9,44€) por persona y el trayecto dura poco más de dos horas. Nosotros elegimos el bus que salía a las 7 am porque con el próximo llegábamos muy justos al aeropuerto.
Durante el trekking de las Torres conocimos a dos personas que eran de aquí y nos recomendaron un sitio para comer que se llama Última esperanza, se come muy rico pescado y marisco (a precio de marisco). No es barato, pero comimos muy bien y había que darse un homenaje después del trekking.
Ojo al “chupe de locos” y la oferta de “ostiones”
Luego seguimos homenajeándonos con unos crepes de nutella en una cafetería que se llamaba Ñandú.
Dormimos en un hostel (hole más bien) que se llama Smile Patagonia. No sonreímos, era un sitio muy malo que no recomendamos para nada, ¡qué daño han hecho los filtros en las fotos y qué pillos con los encuadres! En la web parece que está bien, pero no.
