BERLÍN

¡¡Guten morgen, Berlín!!

FECHAS: 27-29 dic 2013

La capital de Alemania es perfecta para que os deje un gran sabor de boca gracias a que ofrece muchas cosas para todos los gustos.

Posee una gran historia, fantásticos museos, bonitos mercados, una gastronomía única, plazas increíbles, numerosos monumentos y mejor cerveza. ¡Y lo mejor de todo es que es una ciudad perfecta para recorrer en bici!

Comenzamos por la isla de los museos. El Pergamon Museum y Neues Museum son museos fantásticos (sobre todo el Pergamon) pero a nosotros nos pareció mucho más auténtico el DDR Museum. Se trata de un museo donde te muestran cómo era la vida de los berlineses en épocas de guerra y su vida cotidiana bajo el régimen.

Radios antiguas
Muestra de salón típico
Recreación de interrogatorios

Uno de los monumentos más emblemáticos de Berlín es, sin duda, la puerta de Brandeburgo. Es la antigua puerta de entrada a la ciudad.

Inaugurada en 1791 junto a la Pariser Platz, la Puerta de Brandeburgo es un símbolo del triunfo de la paz sobre las armas. Se trata de una enorme construcción de 26 metros de alto que, con su estilo neoclásico, recuerda a las construcciones de la Acrópolis de Atenas.

Posando

Cerca de la Puerta de Brandeburgo encontramos el Parlamento Alemán (Bundestag). Se trata de un edificio histórico con aspecto de templo clásico, coronado por una gran cúpula moderna que se puede visitar.

Parlamento

Por la falta de tiempo y otros intereses culturales, solo hacemos la visita exterior de rigor. Nos interesa bastante más otra atracción cultural muy cerca del parlamento, el monumento al Holocausto judío.

Se trata de una cuadrícula formada por 2.711 bloques de hormigón de diferentes alturas.Desde el sureste del monumento, se puede acceder a un espacio subterráneo en el que se ubica el centro de información.

Monumento del Holocausto
Dentro de los bloques

La siguiente visita de interés nos lleva al antiguo búnker de Hitler donde pasó los últimos momentos de su vida. La verdad que el sitio no tiene nada de especial porque no hay prácticamente más que un cartel que indica dónde se ubicaba el recinto. A modo de paseo y cultura general es interesante.

Aprovechando que estamos por esta zona, nos damos una vuelta para visitar la iglesia Kaiser Wilhelm. Iglesia remodelada a modo de recuerdo a la memoria de la insensatez que dejó la II guerra mundial.

La iglesia se encuentra magullada y ennegrecida queriendo demostrar lo negativo que significó la guerra.

Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm

Si se va en época de mercadillos navideños, muy cerca de la iglesia hay uno con puestos muy chulos que merece la pena darse un paseo y comprar algo.

Mercado navideño

Aprovechamos que por aquí hay varias cosas que ver y recorremos Alexanderplatz, considerada el centro de Berlín desde la edad media.

En ella se encuentra el reloj mundial, que señala la hora de todas las ciudades del mundo. Es un sitio bastante conocido para visitar y hacerse una foto. En la plaza también se encuentra la torre de televisión, una construcción de 368m que es la mayor de todo Alemania y desde donde se pueden observar las mejores vistas de la ciudad.

Reloj mundial y torre de televisión

Cerca de aquí se ubica la catedral de Berlín. Se trata del edificio religioso más representativo de la ciudad, situado en frente del jardín Lustgarten, entre la Isla de los Museos y el solar antes ocupado por el Palacio Imperial.

Os recomendamos que la visitéis de noche.

Vista nocturna de la catedral

Si eres un apasionado del arte urbano, es obligatorio visitar el centro cultural de Tacheles. Actualmente se encuentra cerrado pero se puede visitar una parte del edificio que aún ‘cuidan’ los artistas.

A lo largo de las cinco plantas del edificio se podían encontrar numerosos talleres de artistas y algunos bares para tomar algo disfrutando de una atmósfera diferente, acompañados por la música de algún artista desconocido.

El patio del Kunsthaus Tacheles era el improvisado taller de excéntricos artistas que trabajaban y exponían sus obras para venderlas al aire libre.

Otro de los días nos acercamos a ver la visita obligada del muro de Berlín. La construcción del muro y, especialmente su caída, han formado parte de los momentos más importantes de la historia del siglo XX. Este muro dividió Berlín en dos partes durante 28 años, separando a familias y amigos.

En 1949, los tres sectores occidentales (estadounidense, francés y británico) pasaron a llamarse República Federal Alemana (RFA) y el sector oriental (soviético) se convirtió en la República Democrática Alemana (RDA). Berlín quedó dividida y se crearon numerosos puntos de paso entre las 2 zonas.

La parte más importante que se ha mantenido en pie se encuentra en la zona conocida como East Side Gallery. Allí se pueden recorrer los cerca de 1,3kms del muro decorado con impresionantes pinturas que reflejan multitud de acontecimientos relacionados con el muro.

Por esta zona también se puede ver en el suelo por dónde discurría el antiguo muro y el recorrido que tenía.

Sitio por donde pasaba el muro

Uno de los puntos de acceso y control más famosos a la parte oriental de occidental de Alemania, era el Checkpoint Charlie, que fue el punto de paso más conocido de los utilizados durante la Guerra Fría. En él se podía conseguir el visado diurno para cruzar a Berlín Este desde Berlín Oeste.

Hoy en día han dejado una réplica a modo de visita turística con los guardas vestidos de la época para revivir cómo era el sitio.

Checkpoint Charlie

Una de las visitas que más nos apetecía era visitar el genuino mercadillo de Mauerpark. Este “rastro” es una de las citas obligadas de los domingos berlineses. Hay cualquier cosa que se le pueda pasar a uno por la cabeza: desde puestos donde los coleccionistas de Playmobil o de vinilos enloquecerán sin duda, a grandes paradas cubiertas por toldos en las que se vende una mezcla hipnotizadora de muebles viejos, menaje, libros y objetos varios (no hay una clasificación mejor para esta oferta precisamente “inclasificable”).

Una vez acaba esta visita decidimos darnos un paseo por el cementerio judío Alter Jüdischer Friedhof , del que habíamos oído buenas reseñas. El sitio es muy acogedor y muy interesante. Es una visita rápida para rellenar algún hueco que tengáis.

Cemetry

Y, cómo no, en Berlín hay que darse un homenaje probando su famosos codillos con chucrut, sus famosas currywurst o alguna de sus fantásticas cervezas. La ciudad está llena de puestos callejeros donde poder encontrar las mejores exquisiteces gastronómicas.

Codillo & chucrut
Wurst

Berlín es una ciudad fantástica para recorrerla en bicicleta siempre que el tiempo y la luz acompañen. Nosotros somos unos enamorados de las bicis y pudimos visitar muchos sitios de interés en tan poco tiempo gracias a ellas.

De paseo
¡Viva las bicis!
Sin categoría

Camino de Andasibe NP

El aeropuerto de Madagascar es bastante pequeño y manejable. Según las experiencias de amigos que ya habían visitado el país y de los foros que hemos consultado, una de las cosas que más recomiendan es contratar los servicios de un conductor ya que las carreteras en Madagascar son verdaderamente insufribles por lo rotas que están (¡las que están asfaltadas!) y cero indicadas, se pierde mucho tiempo si se decide ir en transporte público.

Rumbo a Madagascar

Nos recomendaron contar con el servicio de transporte y asesoramiento de un chico llamado Rivo. Unos amigos ya lo habían hecho en años anteriores y terminaron muy contentos. Rivo proporciona el coche (4×4), la gasolina y el conocimiento y asesoramiento tanto de parques naturales, alojamiento, etc., pero nosotros solo contratamos el transporte.

En Madagascar se regatea absolutamente TODO, por lo que no debe dar apuro mejorar el precio de lo que vayas a comprar o contratar en cualquier parte. Más o menos la tarifa de un driver en Madagascar suele rondar los 100€/día. independientemente de las personas que formen el grupo, por lo que cuantos más sean, mejor sale.

Otra de las cosas que vienen bien es comprar una tarjeta SIM de una de las compañías de aquí con tarifa de datos, ya que seguro que os saca de más de un apuro. Nosotros ya la usamos el primer día para llegar a nuestro alojamiento en Andasibe.

El trayecto desde Antananarivo nos llevó cerca de 6h por carreteras bastante rotas y terminó siendo bastante cansado.

Nos alojamos en Lemurs Lodge. El hotel está muy bien y nos costó 30€ la noche, la habitación doble con desayuno. En esta zona del país hace más frío por lo que no hay que olvidarse de traer ropa de abrigo. Por la noche baja mucho la temperatura.

A la mañana siguiente, después del leeeeento desayuno (una expresión que se usa aquí es “mora, mora” que quiere decir “despacio, con clama…) nos fuimos a la reserva de Analamazaotra. El precio del parque cuesta 45.000Ar/persona y puedes elegir entre 3 rutas posibles para ver el Indri y otra más completa que catalogan como ‘Adventure’ que es la más larga (4h). Nosotros nos decidimos por esta última.

Lémur Sifaka
Lémur Indri

La visita está muy bien organizada y sí o sí tienes que ir con guía porque no hay nada señalizado y es obligatorio. La tarifa del guía varía en función de la ruta que elijas, la de 4h tiene una tarifa de 60.000Ar. Nos tocó un guía local llamado Patrick que nos metió por muchos sitios para ver 4 tipos distintos de lémur, los vimos desde muy cerca, cosa que no nos esperábamos para nada.

Parada técnica

De vuelta a nuestro alojamiento aprovechamos para darnos un paseo para conocer el pueblo. Mola ver cómo vive la gente de esta zona y son bastante simpáticos.

Andasibe
Niños saludando
Atardecer
Sin categoría

Antsirabe – Morondava

Desde Andasibe hasta Antsirabe hay algo menos de una jornada de trayecto por carreteras con muchos baches. Gracias a Rivo (nuestro driver) fuimos visitar la Reserva de Peyrieras para ver los camaleones y demás reptiles que tienen.

Es una visita interesante y perfecta para rellenar un poco de tiempo ya que en Antsirabe hay poco que ver y puede ser aburrido si se llega demasiado temprano.

La entrada a la reserva son 20.000Ar/pers. y el guía 10.000Ar para grupos de 4 a 8 personas. La visita se hace en unos 40 minutos y se ven muchos bichetes.

En Antsirabe no hay gran cosa que hacer pero recomendamos el hotel Antsirabe que está muy bien y se desayuna de fábula. Antsirabe es una parada obligatoria para ir hacia los Tsingys de Beramaha ya que es imposible llegar en el día si se va desde Andasibe como fue nuestro caso.

El camino desde Antsirabe a Morondava es un poco feo y tedioso pero una vez vas acercándote a Morondava la gente va cambiando y el paisaje se vuelve más verde gracias a la cantidad de arrozales que hay por la zona.

Nos alojamos en hotel Trecicogne hotel muy bonito y por esta zona se come genial. Os aconsejamos el baobab café para tomar una cervecita al atardecer y para cenar el restaurante La Capannina.

Vistas desde el hotel
Puesta de sol
Sin categoría

Tsingy de Bemaraha

Los Tsingys de Bemaraha son una reserva natural declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1990. Consiste en una formación geológica única y muy, muy sorprendente. La roca caliza, por la acción del agua ha experimentado una erosión en forma de cuchillar con paredes profundas y líneas muy afiladas, de hecho, en malgache tsingy significa “donde no se puede andar descalzo”.

Llegar aquí es una aventura de dos días, se tarda una vida en llegar porque no hay carreteras como tal, son caminos de puro polvo, agujeros y piedras, todo un reto para los conductores de 4×4 (imposible llegar con otro tipo de vehículo).

La aventura comienza en Morondava. Ahí empezamos el viaje atravesando la avenida de los babobas, un sitio espectacular donde ver decenas de baobabs juntos de enorme tamaño. Paramos poco porque el camino es largo y muy roto, pararemos más a la vuelta.

En Morondava se compran las entradas para los Tsingy, nos costaron 55.000Ar a cada uno (13,43€).

Tardamos unas cuatro horas en llegar a Belo Sur, primera aldea de un tamaño un poco más grande, y primer “ferry”. Aquí paramos a comer en un restaurante muy modesto pero a tope de gente y he de decir, que en ese sitio me he comido ¡uno de los mejores pollos a la parrilla de mi vida! Se nota cuando un pollo no está hormonado…

Preparados para embarcar
Equipo al completo
Vehículos de esta zona

En Belo Sur tuvimos que esperar a más 4×4 porque suele haber asaltos a mano armada en el trayecto y hay que ir en comboy con la escolta de unos militares (nos quedamos flipados). Esperamos como media hora, pero fue genial porque nos dio la oportunidad de hablar con los niños de la la aldea e intercambiar palabras en malgache y español. Los niños son tan inocentes, tan niños, que es toda una experiencia poder relacionarte un poco con ellos.

Mercado
Niños por todos lados

Después de la espera y de la organización del comboy nos pusimos en marcha hacia Bekopaka, que es el pueblo más cercano a los Tsingy. Esto nos costó otras cuatro horas de trayecto, bueno, un poco más porque se nos pinchó una rueda del 4×4 y fue muy comprometido porque quedarse parado en esta zona es peligroso. Todos los conductores se pusieron manos a la obra y fueron súper eficaces, cambiaron la rueda en un periquete.

Pinchazo

Nos tocó un último cruce de río en otro “ferry”, este más corto. Llegamos casi al anochecer a nuestro alojamiento. Se llama Tanankoay y se trata de un sitio increíble, súper integrado con las construcciones de la zona y en la naturaleza. Es más sencillo, pero muy económico y muy confortable. Además, la cocina es francesa y además de ser deliciosísimo las cantidades son muy generosas. Es muy recomendable.

Tanankoay Lodge

Al día siguiente nos levantamos a las 6 de la mañana porque el día era largo, nos tocaba la vista de los Tsingy. Salimos a las 6.30h y de nuevo camino de polvo con agujeros enormes y gente por todos lados. Lo primero que hicimos fue llegar a la orilla del río Manambolo y pagar las tasas (ahora las desgloso) y coger un par de canoas tradicionales para visitar una cueva y disfrutar de un agradable y fresquito paseo por el río. Esto lo pagamos a parte de la visita de los Tsingy pero fueron solo 20.000Ar cada uno (4,88€).

Las tasas para ver los Tsingy son unos 28€ por persona, las tasas del guía las repartimos entre los cuatro que éramos.

  • Entrada 55.000Ar (13,43€)
  • Guía para todo el recorrido (canoa y Tsingy) 135.000 (33€)
  • Canoas 20.000Ar (5,4€)
  • Tasas 5.000Ar (1,22€)

Después del paseo en canoa (que fue muy agradable) proseguimos el camino hacia la entrada de los Tsingy. Hicimos un recorrido de 4h y la verdad es que nos dejó impresionados. Son realmente bonitos y el recorrido es muy divertido porque tienes que usar equipo de ferrata, asegurarte a los cables, procurar no caerte porque cortan que no veas… es espectacular, merece la pena.

Al finalizar el recorrido el guía nos propuso ampliar un poco más el recorrido y meternos por el laberinto y así hacer la vuelta menos expuesta al sol (hace muuuucho calor muy temprano y el sol pica). Le dijimos que sí, nos cobró 40.000 Ar a los cuatro extra, pero estuvo bien la ampliación. Nos gustó tanto el recorrido que no nos apetecía irnos.

La vuelta se hace tediosa porque una vez más hay que esperar a los demás para salir en comboy, pero mientras esperas, puedes interactuar con la gente que hay por ahí y observar cómo se relacionan, cómo te miran y cómo te sonríen.

Niños a la salida del tsingy
Sin categoría

Ranomafana NP

El PN de Ranomafana está situado a 1:30h de Antsirabe por una carretera sinuosa llena de curvas y baches pero con unos paisajes alucinantes.

Cascada de Adriamamovoka

El bosque húmedo al que llegas es lo último que esperas encontrarte después de venir de la zona de Morondava donde todo es más seco y con menos vegetación, pura sabana.

En esta zona hace bastante frío por las noches y suele llover, así que conviene venir preparado para todo. El pueblo está situado a unos 1000m de altitud y está rodeado de vegetación, así que la humedad es tremenda.

Nos alojamos en Forêt Austral Ranomafana y, aunque el sito es una pasada dado el entorno en el que está, hay varias cosas en la que podrían mejorar mucho (desayuno, confort de las habitaciones, estado de las camas, etc). Nosotros no lo recomendamos, así que buscad otro alojamiento más confortable y si está en el pueblo mejor, así puedes cenar en algún restaurante local con la gente del pueblo.

Forest Austral Ranomafana

La entrada al Parque Nacional cuesta 55.000 Ar/pers (13,46€) y el coste del guía va en función del circuito que decidas hacer:

  • Circuito Sahamalaotra: 7km – (2h-4h). Guía: 75.000 Ar (18,35€)
  • Circuito Aureus: 8km – (2h-3h). Guía: 75.000 Ar (18,35€)
  • Circuito Vatoharanana: (12km/14km) – (6h-8h). Guía: 105.000 Ar (25,70€).

Nosotros nos decidimos por el circuito Vatoharanana. Teníamos el día entero para dedicarle al parque y encima hacía un día soleado increíble, así que queríamos aprovechar la suerte. Le dijimos al guía que nos dejara en el pueblo a la vuelta y así podíamos ver una cascada antes de llegar y la piscina termal (en la que te puedes bañar si llevas bañador y gorro, ambos obligatorios) que está a unos 35 grados. Nosotros no nos bañamos porque hacía demasiado calor como para meternos en agua caliente.

El bosque húmedo de Ranomafana es enorme y repleto de plantas, ríos, cascadas y animales endémicos. Vimos varios tipos de lémures, una mangosta, un geko que parecía una hoja seca, varias aves… por ahora el mejor PN que hemos visto en el país. Los lémures no se ven desde tan cerca como en Andasibe (aunque uno bajó al suelo), pero vimos muchas especies diferentes y súper bonitas.

Como decidimos volver al pueblo, paramos en la cascada para comer algo y continuamos una hora más hacia el pueblo. Nos quedamos dando un paseo y tomando una cerveza en un establecimiento local. Es interesante ver cómo es la vida en los pueblos, lo diferente que es la gente en función de la región y cómo se relacionan con nosotros. Rivo, nuestro driver vino al rato y estuvo acompañándonos hasta que decidimos volver al hostel para la ducha y la cena.

Cascada al fondo

Recomendamos cenar en el pueblo, hay mucha vida y puedes comer platos malgaches por muy poco dinero. La comida es rica y fresca hay mucha afluencia de gente, así que no hay que tener reparo en comer en estos sitios.

Terminando la ruta
Sin categoría

Antananarivo

Antananarivo, la capital de Madagascar, es una gran urbe desordenada y un poco caótica desde donde salen los aviones hacia la parte norte del país (nuestra siguiente parada), así como a otros destinos nacionales.

Aprovechamos uno de los días para visitar la ciudad histórica de Ambohimanga y ver sus ruinas declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 2001.

Ciudad de Ambohimanga
Ruinas
Pano de Antananarivo
Bailes tradicionales

El tráfico en esta ciudad es bastante caótico y un trayecto relativamente corto puede llevarte horas. A nosotros no nos ha parecido que merezca mucho la pena pasar varios días en esta ciudad aunque si se tienen horas ‘muertas’ se puede aprovechar para visitar algunas cosas de interés como el palacio de la reina, el mercado y la plaza de la independencia.

Nos alojamos en el hotel Le Relais de la Hauteville, un sitio muy limpio donde se come bastante bien y con unas vistas de las mejores de Tana.

Para comer os recomendamos el restaurante Sakamanga, tiene una terracita con una piscina muy agradable.

Sin categoría

Antsiranana

Llegar hasta Antsiranana desde Antananarivo se puede hacer por carretera (¡error!) o en avión que es la opción más lógica y que os recomendamos.

Si se coge con antelación el billete rondará los 100€/120€ y tarda 1:55h con AirMadagascar o Tsaradia. Como todos los transportes de Madagascar, no garantizan que salgan, ni que salgan a la hora y puede que salgan incluso antes de la hora prevista, por lo que hay que ir con tiempo de sobra para evitar posibles sustos.

Avión Air Madagascar

Antsiranana es una población costera del norte del país donde hay mucha población francesa residiendo allí, sobre todo hombres mayores solos y se les ve rodeados siempre de chicas jóvenes (curioso).

Nos alojamos en el hotel La Belle Aventure, muy recomendable al estar muy cerquita de la calle principal y tener unas habitaciones más que aceptables.

La primera actividad que hacemos son 4:30h con quad recorriendo las 3 bahías, un lugar increíble con playas paradisíacas, arena blanca y mucho manglar. Es un paraíso para practicar kite-surf y comer super rico en el pueblo de pescadores de Ramena.

Os recomendamos que paréis a comer en el pueblo de Ramena en uno de los numerosos restaurantes a pie de playa. El pescado está exquisito y el baño es un lujo después de comer.

Comer en primera línea
Bañito rico

Al día siguiente nos vamos a visitar el parque nacional de la montaña de Ámbar. Se trata de una selva tropical con un gran número de lémures, camaleones, geckos, aves, así como numerosas cascadas y lagos todos ellos de origen volcánicos.

El precio del parque es de 35.000 Ar/pers. y el precio del guía 80.000 Ar. Hay 3 tipos de actividad, y nosotros elegimos la media, que son cerca de 4h y se ven los principales puntos de interés del parque.

Cascada
Desde lo alto
Mini camaleón
Más camaleones

La última actividad antes de irnos hacia las islas del norte es recorrernos los tsingys rojos. Se tardan unas 2h desde Antsiranana y es una visita simplemente alucinante.

Si tienes suerte y se va temprano, se pueden ver completamente solos. Las formaciones rocosas son verdaderamente curiosas y los colores son muy chulos.

Pano de los tsingys rojos
Sin categoría

Nosy Komba & Nosy Be

Como guinda del viaje visitamos el archipiélago del norte de Madagascar para disfrutar de sus playas paradisiacas, de la tranquilidad y de la comida riquísima que existe.

Comenzamos por la isla de Nosy Komba como centro de nuestras visitas a otras islas y actividades. Desde el puerto de Ankify se cogen los barcos públicos y privados para venir a las diferentes islas del norte. Todos los trayectos son negociables y puede merecer la pena negociar un transporte privado ya que las barcas públicas no salen hasta que no se llenan las embarcaciones.

Nuestro trayecto desde Ankify nos costó 130.000 Ar/bote y se tardan unos 40’ ya que te llevan hasta tu propio hotel.

En la isla de Nosy Komba no hay demasiado que hacer a parte de relajarse, leer, etc, pero hay algo chulo que es subir hasta el punto más alto de la isla (unos 500m de altitud) atravesando una zona de lémures y algún que otro poblado remoto.

Las vistas son fantásticas y si la haces por la tarde puedes ver las puestas de sol tan increíbles que hay en esta isla.

Os dejamos el track para que nadie se pierda: Track montaña Nosy Komba

Camino hacia la montaña
Lémures
Puesta de sol bajando de la montaña

Nos alojamos en Floraly Komba ya que nos lo recomendaron unos amigos y ha sido todo un acierto de sitio. Está situado en la parte norte de la isla y está mucho más cerca del pueblo y de las otras islas y actividades. Además, es de los pocos sitios donde hay playa chula con arrecife y donde poder hacer snorkel para ver tortugas.

Floraly Komba
Increíbles puestas de sol

La primera actividad que escogimos fue visitar la espectacular isla de Nosy Iranja y la lengua de arena que comunica las 2 islas cuando baja la marea. Es una isla espectacular, de esas sacada de un cuento pero lo malo es que está llena de gente.

Esta actividad la contratamos con nuestro hotel y salió a 140.000 Ar/pers. con comida y bebida incluida. La comida fue inmejorable y la guía todo un acierto.

La siguiente actividad que hacemos es la isla de Nosy Tanikely, una reserva marina protegida donde poder bucear y hacer snorkel rodeados de un gran fondo de coral, peces de colores y tortugas picudas por todos lados.

Una gran experiencia con la misma pega de siempre, demasiada gente alrededor. Al fin y al cabo todos queremos ir a los mismos sitios. Esta actividad costó 140.000 Ar/pers.

Para los amantes del buceo, comentaros las 2 inmersiones más solicitadas de la isla:

  • Nosy Tanikely Playa – 58’ /20m.
  • Nosy Tanikely Sur – 57’/16m.

Ambas inmersiones son muy cómodas y se puede ver muchos campos de gorgonias, bosques de coral, meros, manta-raya, tortugas, etc.

Después del relax de Nosy Komba hacemos el salto a Nosy Be, la isla principal del archipiélago ya que desde allí tenemos el vuelo de vuelta a la capital y decidimos pasar solo 1 día.

Fijamos el precio del transporte con el hostel y nos sale a 100.000 Ar/bote y estamos en Hellville (la capital) en menos de 40’.

Allí nos alojamos en los Bungalows d´Amborana. Nosy Be es una isla bastante más enfocada al turismo sobre todo de italianos y franceses donde se recluyen en núcleos en la playa de Ambatoloaka.

Lo mejor que hemos sacado de Nosy Be es el restaurante Batumoch. Comida súper rica a unos precios muy bajos. Los tuc-tuc desde HellVille hasta la zona de Ambatoloaka son negociables y los puedes sacar relativamente fácil por 6.000 Ar por el día y 10.000 Ar por la noche. Se paga por tuc-tuc, no por persona.

Cena en Batumoch

Nos ha parecido mucho menos auténtico que Nosy Komba, incluidas las playas y hay mucha más gente en plan paquete vacacional.

Al día siguiente nos fuimos directos al aeropuerto camino de la capital, Tana y todo el mundo te dice que tienes que salir con, al menos, 2h de antelación pero no hace falta tanto. Puede que te pase como a nosotros y abras literalmente el aeropuerto.

¿Hay alguien?
JAPÓN

PN Daisetsuzan & Sapporo

La razón para venir hasta Hokkaido fue principalmente hacer trekking por los alrededores del PN de Daisetsuzan y tomar nota (quizás para hacer una escapada en invierno).

El viaje desde Tokio puede llegar a ser un poco pesado ya que, en temporada alta, hay muy pocos asientos disponibles para reservar en los shinkansen y puede que te toque ir de pie todo el trayecto. Por eso, recomendamos reservar asiento con antelación por lo que pueda pasar.

Esta zona del norte de Japón es la más deshabitada y una de la más extensa del país. Es un paraíso para los que (como a nosotros) les encanta la montaña y las zonas verdes. En invierno presumen de recibir cada año más de 14 metros de nieve. ¡Un paraíso!

Para llegar hasta el PN de Daisetsuzan, hemos cogido un bus en la estación de JR de Asahikawa. El precio del billete son 1.450¥ (solo ida) y tarda 1:30h aproximadamente.

Los billetes se compran en los bajos al lado de un supermercado Lawson, justo al salir de la estación a la derecha y el número de parada del bus es el 9. También se puede pagar el billete directamente al conductor una vez haya finalizado el trayecto.

Compra tickets bus

Horario buses

Parada de bus

El camino hasta Asahidake Onsen es muy chulo y se nota que ya nos vamos adentrando en zona con mucha vegetación. El camino es de un verde espectacular con millones de árboles a ambos lados de la carretera.

La última parada de bus es Asahidake rope station, que es un teleférico donde parte la ruta para ver la fumarolas del monte Asahi-Dake (2.291m) y la posible ascensión al mismo.

Asahidake Onsen

Ruta mirador

Desde el teleférico se pueden iniciar varias rutas, pero si no llevas información, antes de llegar al teleférico, a la derecha, te puedes informar en un Information center. Esta es zona de osos así que hay que extremar la precaución y seguir los consejos básicos que te dan en La Oficina de información.

Aquí os dejamos un mapa con algunas de las rutas que se pueden hacer y un enlace a la ruta que nosotros hicimos. Nos parece muy completa ya que hicimos una ruta circular viendo las fumarolas, ascendiendo el monte Asahi-Dake y vuelta por detrás hacia donde te deja el teleférico.

Rutas PN

Ruta circular PN Daisetsuzan

Nos alojamos en una pasada de camping situado a unos 400m antes del teleférico. Esta es la opción más económica que hay por la zona. Lo demás son precios astronómicos y verdaderamente prohibitivos. La tienda la alquilamos allí, nos dieron también unas esterillas gigantes para el suelo que nos vinieron de maravilla. Dos días de camping con tienda incluida (las esterillas de regalo) 2.500¥.

Camping Asahidake

Naturaleza

No esperéis unas instalaciones de primera puesto que no tienen bungalows ni un sitio donde guarecerse o comer, solo disponen de un sitio para cocinar impoluto, eso sí, y unos baños sin duchas, solo lavabos e inodoros.

Importante, este camping no tiene página web, así que para reservar, solo por teléfono y como casi no hablan inglés, hay que armarse de paciencia hasta llegar a entenderse. Eso sí, son tan majos, que hasta que no se enteran bien de lo que necesitas, no cuelgan.

El siguiente punto a visitar es Sapporo.

SAPPORO

Esta ciudad no destaca por nada en particular, así que, si no pilla de paso, nosotros no la recomendamos. En nuestro caso vino bien para no hacer el viaje de vuelta tan largo.

Visitamos el Museo de la cerveza, que es gratuito y te da una visión de la evolución de la marca, en la planta inferior hay un bar donde degustar varios tipos de Sapporo. La visita es corta y el museo más bonito por fuera que por dentro.

Museo de la cerveza Sapporo

Nos dimos una vuelta por la ciudad visitando los lugares que recomendaba la Lonely Planet y un poco más, porque llegamos al río que está a las afueras, lugar donde los habitantes de la ciudad hacen deporte y pasean.

Lo que sí no hay que perderse ya que estás en la ciudad es el ramen que hacen en el callejón Ganso Yokocho, concretamente al final, hay un sitio pequeñito donde una mujer hace un ramen con almejitas increíble.

Callejón Yokocho

Miso ramen con almejas

JAPÓN

Alpes Japoneses

El viaje que hemos hecho para llegar a Takayama desde Sapporo ha sido realmente duro. Demasiados trenes y una pena haber perdido tanto tiempo en transporte pero es lo que hay para poder ver todo lo que tenemos pensado hacer.

La zona de Alpes japoneses es alucinante y es recomendable en todos los sentidos. Hemos visitado 3 zonas que pasamos a resumir:

  • SHIRAKAWA-GŌ

  • La aldea de Shirakawa-go es famosa por ser uno de los pueblitos que albergan casas de estilo tradicional gasshō-zukuri con los tejados fabricados con paja y que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995.
  • Desde Takayama es muy sencillo llegar. Hay que coger un bus directo que sale frecuentemente de la estación y se tarda apenas 1:15h.
  • Se puede llegar a este pequeño pueblo desde muchos sitios. Os dejamos un horario de los buses desde todos los puntos que conecta.

Horarios buses a Shirakawa-gō

Mapa del pueblo

  • Este pueblo es simplemente fantástico pero tiene un lado negativo y es que somos demasiados los turistas que queremos verlo y algunos somos más ruidosos y molestos que otros (a saber). Si vais con tiempo suficiente, os aconsejamos subir a Shirakawa-gō en el último bus del día y quedaros a dormir en el pueblo para poder ‘tenerlo’ para vosotros solos, al menos durante unas horas.

Tori

Templo

Casa tradicional

Tablillas

interior casa tradicional

Shirakawa-gō desde lo alto

  • TAKAYAMA

  • El pueblo de Takayama, además de ser un punto perfecto como base de operaciones para poder visitar varios lugares imprescindibles de los Alpes japoneses, es una maravilla y también merece ser visitado. El ‘old town’ es una pasada y seguro que os sorprenderá.
  • Como en Shirakawa-gō, lamentablemente tiene mucho turismo y puede que por determinadas calles no parezca realmente interesante.

Templo

Fuente

Pagoda

Desde la estación de Takayama se puede ir a diferentes sitios interesantes como Kamikochi y Shirakawa-gō. Para estos 2 sitios es mejor comprar los billetes de ida y vuelta para que salga algo más económico. En el caso de Kamikochi, el billete es válido durante 6 días, así se puede planificar mejor la estancia allí.

KAMIKOCHI

Paraíso natural rodeado de multitud de montañas de más de 3.000m. El sitio perfecto para hacer rutas de montaña (si el tiempo te lo permite). Este enclave único se encuentra a unas 1:45h de Takayama.

Hay que coger 2 buses, el primero te obligará a bajar en la parada de Hirayu Onsen y luego tomar otro bus de 25′ escasos que te dejará dentro del parque.

Hay multitud de rutas para hacer. Nosotros os remitimos siempre a llevar alguna ruta con GPS si queréis que se salga de lo normal. Si por el contrario queréis hacer lo ‘standard’ os valdrá con seguir el reguero de gente o seguir el curso del río.

La ruta más fácil y sencilla para evitar llevar mapas transcurre por la vereda del río hasta una laguna (de pago). Son 3,5 km de ida y se vuelve por la otra vereda del río otros tantos kilómetros.

En la zona de Kamikochi hay muchas opciones de comida rápida y algún restaurante que otro para la multitud de turistas.

Que no os eche para atrás tanta gente, el lugar merece mucho la pena.

Ruta por Kamikochi

Kamikochi

Río

De ruta

Con «Fran de la jungla»

En el caso que queráis alojaros en algún refugio de montaña, os dejamos los teléfonos de los mismos (y lo que cuestan) en función de la ruta que queráis hacer.

Datos refugios Kamikochi