COPENAGUE

Copenhague a nuestra medida

FECHAS:  12-15 mayo 2017

Aprovechamos el puente del 15 de mayo (fiesta en Madrid) para irnos a visitar la capital de Dinamarca. Es una de las ciudades más bonitas del norte de Europa y uno de los referentes en cuanto a diseño moderno y arquitectura. Combina a la perfección el pasado con la modernidad, dando lugar a una ciudad encantadora.

Uno de los puntos fuertes de Copenague es que la mayoría de los lugares de interés de la ciudad se encuentran relativamente cerca y se puede llegar a ellos a pie o en bicicleta para visitarlos.

Durante dos años seguidos, Copenhague ha ganado gracias a su extensa red de carriles bici el título de mejor ciudad para ciclistas atribuido por los expertos de sostenibilidad estadounidenses de Treehugger.

Para una alternativa aún más barata, puedes usar una de las bicicletas públicas para ver el centro de Copenhague aunque suele ser algo más lioso.

Comenzamos visitando Kastellet. En su origen fue una ciudadela fortificada. La construcción del Kastellet fue iniciada en 1626 por el rey danés Christian IV para reforzar la seguridad de la muralla defensiva de Copenhague. Actualmente, aunque siguen teniendo un uso militar, constituye uno de los puntos de interés turístico de Copenhague.

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Kastellet
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Kastellet II

Muy próximo a la zona de Kastellet, se encuentra la escultura más famosa de Copenhague y símbolo de la ciudad, la sirenita. No es una escultura para nada impresionante pero tiene tanta fama que está siempre rodeada de turistas. Hacerse una foto sin que salga gente es realmente complicado.

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La sirenita

Unos cientos de metros al sur de la sirenita, se encuentra el palacio de Amalienborg, que es la residencia de invierno de los reyes de Dinamarca. Es curioso ver el cambio de guardia pero, para esto, debe de estar la reina en palacio.

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Palacio de Amalienborg

Seguimos caminando con nuestras bicis por el lado de la entrada del mar y paramos en Ofelia plads para ver la vista tan chula que teníamos al edificio de la ópera.

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Vista del edificio de la ópera

La siguiente parada que hicimos con nuestras bicis ‘vintage‘ fue ver el puerto de Nyhavn. Es una de las vistas más famosas y conocidas de Copenhague, la foto con el canal y las casas de vivos colores. Un lugar ideal para dar un paseo y tomar algo en los numerosos bares y cafeterías.

Desde este punto parten la mayoría de los recorridos en barca por los canales. Nosotros no hicimos esto porque no nos parecía interesante y preferíamos seguir con nuestras bicis y parar donde nos pareciese.

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Nyhavn

Uno de los parques más chulos de la ciudad es Østre Anlæg donde, además, está el jardín botánico de la ciudad. Este parque repleto de estanques y cuidado al más mínimo detalle también alberga un museo en su interior y está situado en el mismo corazón de la ciudad. Este parque nos encantó.

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Jardines Østre Anlæg
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Jardín botánico

A pocos metros del parque, se encuentra un mercado de comida que no debéis perderos. Se trata del mercado Torvehallerne.  Es el mercado de comida más grande de la ciudad y está situado en una zona muy céntrica. Todas las semanas más de 60.000 personas lo visitan, y en él podréis encontrar desde crusades franceses a pescado recién salido del mar, cafés traídos de la otra punta del mundo y especialidades cultivadas localmente. En él se puede degustar el famoso smørrebrød, el plato más famoso de Copenhague. Es pan de centeno con varios ingredientes (salmón, arenques, etc)

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Smørrebrød

Para bajar un poco la comida, se puede visitar la calle más larga de la ciudad, Strøget. Se dice que es la calle peatonal más larga del mundo. Partiendo desde la plaza del ayuntamiento (Radhuspladsen) nos llevará hasta la espectacular plaza de Kongens Nytorv. Es la zona de tiendas, bares y restaurantes típica y más famosa de la ciudad. Merece la pena recorrerla.

Strøget
Strøget

Una de las visitas que más ganas teníamos era visitar la Ciudad Libre de Christiania (Fristaden Christiania). Es un espacio de autogobierno -que se proclama independiente de Dinamarca- ubicado en el barrio de Christianshavn.

Esta ciudad nació con un grupo de daneses que buscaban un espacio abierto donde pudieran jugar sus hijos se asentó en unos cuantos barracones militares que habían quedado abandonados, dando origen a Christiania. Lo que había comenzado como una protesta social más terminó convertido en movimiento político, pues la sociedad danesa comenzó a debatir acerca del uso que debía darse a ese viejo cuartel.

En Cristiania existen tiendas, bares, restaurantes, etc donde se tiene que pagar con dinero propio del «país». También es muy habitual la venta de cannabis y otras sustancias.

Nuestra última visita ‘reseñable’ es ni más ni menos que al parque de atracciones más antiguo de Europa, Tívoli.

El rey Christian VIII ordenó su construcción con la idea de dotar a la ciudad de un lugar de esparcimiento donde distraerse y no “dar guerra” -políticamente hablando-, pero el verdadero fundador del parque fue George Carstensen, un oficial de la armada danesa que convenció al monarca para adquirir el terreno donde hoy se asienta el Tívoli, que entonces se encontraba en las afueras, antes de que la ciudad creciera hasta el punto en que hoy la vemos.

Los jardines de Tívoli son un reclamo tanto para niños como para mayores. Cada año lo visitan más de 4 millones de personas y por algo será. Si se tiene suerte (como fue nuestro caso) se puede asistir a conciertos en directo. A nosotros nos tocó uno de twist.

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Tívoli
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Tívoli by night
Viajes

París, je t’aime

Tenemos por delante 2 días enteros para poder conocer un poco lo más importante de París. Sabemos que París es una ciudad a la que se va más de una y más de dos veces en la vida, por eso en esta primera vez solo trataremos de conocer lo más pintoresco e interesante para nosotros.

Hemos reservado un hostel coqueto y no muy caro por la zona de Montmatre (para nosotros uno de los barrios más bonitos de París).

Cabe destacar que las distancias en París son muy grandes y los desplazamientos a pie pueden ser muy largos. Por eso, aconsejamos utilizar el transporte público que funciona a las mil maravillas. A nosotros, como nos gusta andar y mucho, hicimos todo el recorrido a pie.

Casi sin querer nos topamos con la Ópera Garnier, la academia nacional de música de París. No entramos a verla pero solo el edificio merece unos minutos de parada.

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Ópera Garnier

Muy cerquita de allí se encuentran las galerías de Lafayette, consideradas como la mayor superficie comercial del mundo occidental. Lo dejamos ahí como dato por si alguien le interesa (a nosotros nada de nada).

El palacio real se encuentra a escasos cientos de metros de las galerías y, solo si os sobra tiempo y no sabéis cómo emplearlo, merece la pena recorrer los jardines.

Pegado al palacio está ubicado el museo del Louvre, uno de los platos fuertes de París. Nosotros solo nos dedicamos a ver el edificio por dentro y por fuera que merece mucho la pena y es precioso (tanto de día pero sobre todo de noche). El museo lleva mucho tiempo visitarlo y lo dejaremos para otra ocasión que haya alguna exposición que nos guste. Os dejamos la info relativa al museo para tener en cuenta.

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Louvre de día
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Louvre de noche

A escasos metro del museo, comenzamos a ver el río Sena y uno de los puentes que cruza el río, el puente nuevo. Se trata de un puente de piedra y uno de los más antiguos de París.

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Puente nuevo

Pegado a este puente, tenemos 2 símbolos de París: Sainte-chapel y la catedral de Notre Dame. A parte de la historia de cada uno de estos sitios, lo que nos gustó realmente es la arquitectura del interior y del exterior, así como el enclave al lado del río.

  • Info de Sainte-Chapel
  • Info de Notre Dame.
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Gárgolas
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Pórtico

Aprovechando que ya estábamos por la parte sur del centro, nos acercamos a ver el Panteón, primer lugar desde el que se podía divisar París desde las alturas. Se encuentra situado en el Barrio Latino, muy cerca de los Jardines de Luxemburgo. En este lugar se encuentran enterrados personajes ilustres como Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Marie Curie, Louis Braille, Jean Monnet o Alejandro Dumas.

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Panteón de París

Justo al lado del Panteón, nos encontramos los Jardines de Luxemburgo, uno de los parques más famosos de la ciudad y donde encontramos una de las 2 estatuas de la libertad que hay en París. La misma fue creada por el mismo Fréderic Bartholdi que fue el creador de la archiconocida estatua de Nueva York.

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Estatua de la libertad

El siguiente punto de interés que fuimos a visitar es la plaza de la concordia, enclave fundamental de ejecuciones durante la revolución francesa. En esta plaza murieron ejecutados en la guillotina Luis XVI y María Antonieta.

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Plaza de la Concordia

Un paseo que nadie se debería perder es la avenida de los campos Elíseos. Mide 1.910m de longitud y va desde el Arco del Triunfo hasta la plaza de la concordia. Es una caminata muy agradable y que recomendamos.

Al finalizar la avenida nos encontramos uno de los puntos más famosos de París, el Arco del Triunfo. Es un monumento a las victorias de las tropas de Napoléon y a todas las víctimas caídas en nombre de Francia. Se puede acceder a su interior y contemplar las vistas del centro de la ciudad. Existe un paso subterráneo ya que la rotonda donde se encuentra es una de las más peligrosas del mundo.

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Arco del triunfo

Una vez visto este punto, se puede bajar hacia la zona de la Torre Eiffel. Se puede acceder a ella bien subiendo sus interminables escalones o bien cogiendo un ascensor desde la base. Sin duda, es una de las visitas obligadas a París, por su significado y por las vistas increíbles desde la cima del monumento.

Si hay una zona de París que merezca ser vista de noche a parte del Louvre y de la Torre Eiffel, es la zona del barrio rojo. Destacan en él, el famoso cabaret Moulin Rouge y el museo del erotismo (ya cerrado). No podían estar en otro barrio más que en este.

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Moulin Rouge
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Museo del erotismo

El barrio de Montmatre bien merece una visita a parte y con tranquilidad. Sin duda, uno de los barrios más interesantes (para nosotros) de París. Desde hace muchos años, el barrio de la vida bohemia y llena de artistas y cafés con muchísimo encanto.

La basílica del sagrado corazón en un día soleado se muestra imponente delante de los jardines que la rodean. Pasear por los alrededores, tomar un café en las muchas cafeterías de los alrededores y pasear entre los puestos de los distintos pintores de la zona es, sin duda, toda una experiencia.

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Sacre Coeur
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Pinceles
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Basílica

Una de las visitas ‘curiosas’ que hicimos es visitar la cafetería donde trabajaba en la ficción, Amelie Poulanin. Dicha cafetería se llama en realidad Cafe des Deux Moulins y se encuentra aquí.

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Cafetería Amelie
Viajes

Descubriendo Ámsterdam

FECHAS: 05-09 nov 2010

Llegamos a Ámsterdam atraídos por descubrir una de las ciudades europeas más bonitas y poder contemplar los múltiples canales que la rodean. La mejor opción para tener una primera visión de la ciudad es recorrerla a pie o en bicicleta. Es perfecta ya que no es una urbe demasiado grande y es totalmente llana.

La ciudad se compone de varios anillos de canales los cuales se van expandiendo cada vez más hacia el exterior. Por algo la llaman la Venecia del norte. Ámsterdam está compuesta por 9 barrios diferentes: el Casco antiguo, El cinturón de Canales, Jordaan, Barrio judío, Viejo Sur, Barrio de los Espejos, Pijp, Barrio de los Museos y finalmente el Ámsterdam Noord.

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Canales

Aunque no somos muy de museos cuando vamos para tan pocos días, hay alguno que no hay que perderse. En este caso, decidimos entrar a ver la casa museo de Anne Frank. Es una visita no muy larga pero que merece mucho la pena para darse cuenta de lo que aquí pasó.

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Museo Anne Frank

Ámsterdam es muy conocida por sus coffee shops y la posibilidad de comprar y consumir sustancias derivadas del cannabis y del hachís. Aunque no fumes (como es nuestro caso) siempre podrás tomarte algo y contemplar el ambiente que se vive en estos sitios. Os lo recomendamos, es muy curioso.

Otra de las cosas curiosas e interesantes que ver es el barrio rojo. A primera vista cualquiera puede pensar que todo está dirigido a la prostitución pero, si se consigue ver más allá, se puede apreciar el espacio más liberalizado del mundo en cuanto a drogas, prostitución y diversidad sexual. Es realmente interesante pasarse por este punto de la ciudad y disfrutar (aunque solo sea) de las luces que lo rodean.

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Barrio Rojo

Una visita que nos gustó mucho por ser la zona moderna de Ámsterdam es el barrio Jordaan. Originalmente fue un barrio obrero pero desde los años 80 se ha convertido en una zona bohemia repleta de galerías de arte, boutiques restaurantes y tiendas especializadas. Además, la casa-museo de Anne Frank pertenece a este barrio (otro motivo para visitarlo).

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Barrio Jordaan

El siguiente punto de interés, la Plaza Dam, a 5 minutos andando de la estación Central. Siempre abarrotada de lugareños y turistas tanto de día como de noche. Es el punto central de la ciudad, y todo turista termina pasando por allí en más de una ocasión.

En ella nos podemos encontrar con numerosos puestos de comida, restaurantes y tiendas, incluyendo la conocida tienda Bijenkorf, la Magna Plaza, y el Bonneterie. También se encuentra el famoso centro del diamante de Ámsterdam.

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Plaza Dam

El punto verde de la ciudad lo pone el famoso parque Vondelpark. Está situado en el corazón de la ciudad de Ámsterdam, muy cerca de la Plaza Leidseplein. Se trata de un parque muy concurrido, tanto por los turistas como por sus habitantes, y es el más conocido de toda Holanda.

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Pedaleando en Vondelpark
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¡Cómo nos gusta la bici!

En cuanto a las visitas a los mercadillos de la ciudad, nosotros visitamos estos 2:

  • Mercado flotante de flores

Es un mercado flotante único en el mundo y un punto de interés de Ámsterdam para todos los turistas. Es un mercadillo súper curioso y muy chulo. Los puestos de flores se colocan en las casas flotantes. Allí se comercia con tulipanes de todos los tipos y colores, narcisos y otras flores. Se pueden comprar bulbos de tulipanes y es el típico regalo de souvenir que uno se lleva de Ámsterdam.

El mercado de las flores se ubica en el canal de Singel, entre Koningsplein y Muntplein y se puede visitar todos los días de 8:30 a 19:30.

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Mercado de las flores
  • Albert Cuyp

Uno de los mejores mercadillos de la ciudad. No se puede perder el mercado de Albert Cuyp, quizás el más famoso y conocido de todos los mercados de Ámsterdam. El lugar mide más de 1km de largo y está compuesto de más de 300 puestos, donde se puede encontrar casi cualquier tipo de producto. Destaca por ofrecer ropa barata y de buena calidad. Este mercado está abierto de lunes a sábado de 9:30 a 18:00. Se puede llegar en tranvía: 16, 24 y 25. La parada más cercana al mercadillo es Van Woustraatlos.

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Albert Cuyp

No puede faltar la famosa foto con el logo de la ciudad justo en frente del museo de Van Gohg. Es una foto obligatoria para todo turista que se precie.

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I Amsterdam

Si queréis visitar algún que otro molino de viento os aconsejamos De Gooyer, que se encuentra situado muy cerca del centro y se llega muy fácil dando un paseo. Se construyó en 1725 y fue trasladado a su zona actual en 1825.

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Molino De Gooyer
Viajes

Consejos generales BICI

Consejos generales de bici en Ámsterdam

  • Siempre hay que respetar los carriles para bici, que están sobre el lado derecho de las calles, señalizados con líneas blancas y el dibujo de una bici.
  • Respetar los semáforos para ciclistas, y los de tráfico general donde no haya semáforos dedicados.
  • No se puede andar en bici por las veredas, autopistas o calles comerciales y peatonales.
  • Si vas a andar en bicicleta de noche, es obligatorio tener luces frontales y traseras.
  • Tener cuidado con las vías de los tranvías. Si debes cruzarlas, siempre hazlo en ángulo para que las ruedas no queden atascadas.
  • Las bicicletas que se alquilan vienen con dos candados. Hay que usar ambos, sobre todo si se deja la bicicleta estacionada mucho tiempo (uno es para el cuadro y otro para las ruedas).
  • Hay postes en medio de los carriles para bicicletas, para evitar que sean invadidos por otros vehículos. Pero pueden ser peligrosos si no se presta atención.
  • La mayoría de las bicis holandesas tienen los frenos en los pedales; practica un poco antes de lanzarte a recorrer la ciudad, especialmente si estás acostumbrado al freno en el manillar.
  • Hay muchos estacionamientos para bicicletas en la ciudad. Es recomendable dejarla en uno de estos sitios.

Alquiler

Por toda la ciudad hay sitios para alquilar bicicleta. Hay que presentar documentos y en algunos casos se requiere el pago de una garantía en efectivo o tarjeta de crédito.

Los precios de los alquileres dependen del modelo. En la mayoría de los casos no incluye el seguro, que hay que pagar aparte.

Puntos de alquiler

  • StarBikes Rental: en De Ruyterkade 127 (detrás de Centraal Station). Abre todos los días de 08:00 a 19:00. Tienen todo tipo de bicicletas, incluyendo para personas con capacidad motora limitada y discapacitados motores. Alquiler por medio día (3 horas) 5 €; por día hasta las 19:00 7€; 24 horas 9 €; 48 horas 12€; 72 horas 17€. Hay un adicional de 2,50€ por frenos en el manillar. StarBikes tiene un café donde sirven un espresso famoso en la ciudad (además de otras delicias).
  • Discount Bike Rental Amsterdam: en Nieuwe Nieuwestraat 19 D. Abre todos los días de 10:00 a 18:00. El alquiler de las bicicletas holandesas es 7,50€ por el día, 16€ por 48 horas, y 2€ por cada día adicional. El de las bicicletas comunes es de  11,50€ por 24 horas y 2,50€ por cada día adicional.
  • Rent a bike: en Damstraat 20-22. Abre todos los días de 09:00 a 18:00. Alquiler bicicleta urbana medio día (3 horas) 10,25€; 24 horas 14€; cada 24 horas extra 10,50€; medio día extra 7,25€. El alquiler de bicicleta holandesa (con frenos en los pedales) es algo más barato.
  • Frederik Rent a Bike: en Binnen Wieringerstraat 23. Abre todos los días de 9:00 a 17:30. Alquiler medio día (3 horas) 8€; día (09:00 a 17:30) 10€; 24 horas 15€; 36 horas 20€; 48 horas 25€; 72 horas 35€; 4 días 45€.
  • Mike’s Bike Tours: en Kerkstraat 123 y Prins Henrikkade 176 A. Abre todos los días de 09:00 a 18:00 en verano y desde las 10:00 en invierno. Alquiler 1 a 4 horas 5€; por el día (hasta las 18:00) 8€; 24 horas 10€; 24 horas + hasta las 18 del día siguiente 13€; cada día adicional 6€. Se puede elegir entre bicicleta común o bicicleta holandesa.
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Bici de alquiler
RAID MAGREB

Ruta Magreb

  • Inicio – Imilchil (55km – 4h +1.400m)

El comienzo de la primera ruta se hace después de un traslado desde Marrakech de más de 5h de duración. Comenzamos la ruta ganando altura poco a poco hasta adentrarnos en el corazón del Atlas.

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Preparativos
  • Imilchil – Tamtatouche (86km – 6h +1.000m)

Primera etapa exigente en cuanto a kilómetros acumulados de la ruta. Se sube a un collado a unos 2.700m de altitud para, después, tomar una pronunciada bajada hasta el final de la etapa.

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Equipazo
  • Tamtatouche – Tinghir (35km – 2h +250m)

Saldremos del Atlas por la imponente garganta del Todra. Etapa de transición y para reponer un poco las piernas de las 2 primeras etapas.

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Parada
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Garganta del Todra
  • Tinghir – Kasbah Baha Baha (113km – 7h +1.600m)

Etapa reina con muchos metros de desnivel. Vistas espectaculares donde se rodó la película Babel al llegar a un collado.

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Collado
  • Kasbah Baha Baha – Zagora (98km – 6h +450m)

Última etapa dura de la ruta. Se atraviesa uno de los palmerales más grandes del mundo, 200m de longitud antes de llegar a Zagora. Impresionante.

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Atravesando el palmeral
  • Zagora – desierto Sáhara (23km – 2h +60m)

Etapa para disfrutar de la llegada al desierto y coronar una duna para realizar las fotos pertinentes.

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Desierto
Perfiles
Perfiles
Viajes

Dar Es Salam – Arusha

Hay varias formas de llegar a Tanzania pero una buena opción a un precio asequible es hacerlo con Qatar Airways con escala en Qatar. Los aviones son magníficos y el trato muy bueno. El visado de entrada cuesta 50$.

¡Por fin estamos en África! Este destino era uno de los que más ganas teníamos por todo lo nuevo que suponía (nuevo continente, cambio cultural, safaris, playa, etc).

Hemos dividido el viaje en 2 partes, una de ellas es centrar las 2 primeras semanas en realizar un safari de 5-6 días, visitar varias ciudades y acercarnos a la zona de los montes Usambara que habíamos oído hablar muy bien de ellos.

La capital económica de Tanzania, Dar es Salaam, no nos parece que tenga nada reseñable y os aconsejamos que paséis un poco de largo.

La mejor ciudad para gestionar los permisos y contratar safari es, sin duda, Arusha. Para llegar hasta esta ciudad, tomamos un autobús que tarda 10h de trayecto desde Dar es Salaam con la compañía Scandinavian Express por el módico precio de 24.000TSHS ∼ 9€ por persona.

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Nos vamos
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Parada de autobús
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Paisajes

Arusha tiene algo que no sabría explicar pero, a primera vista, no tiene nada de especial pero engancha. Según la Loonely Planet y algunos foros que habíamos visitado, hay que tener cuidado con algunas agencias de la ‘lista negra’ para no tener una mala experiencia.

Mucha gente se te acerca para ofrecerte los servicios de un safari. Aquí podéis regatear los precios y ver cuáles os ofrecen mejores cosas. Os aconsejamos la agencia con la que lo hicimos nosotros que nos pareció que salió todo perfecto, tanto el guía como el cocinero.

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Agencia

Arusha tiene algo más que ver que la capital económica pero no mucho más. Si no tenéis contratado el safari desde vuestros países de origen (cosa que no aconsejamos ya que sale mucho más caro), podéis aprovechar una mañana para contratar este servicio.

 

Viajes

Safari

El safari, como ya dijimos en el post anterior, lo contratamos con la agencia Shidolya Tours&safaris por 600$ por persona y, visto lo que nos pedían desde España, es un gran precio.

Compartimos esta aventura con una pareja de británicos muy majos, así abaratamos costes. En total son 5 días/4 noches visitando los parques nacionales de Lago Manyara, Serengeti(2) y N´Gorongoro.

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Preparados
  • PN LAGO MANYARA

El primer parque que visitamos, PN Lago Manyara, nos parece algo impresionante. Se trata de un parque nacional no muy grande pero increíblemente bonito y sinuoso. Al contrario que el PN Serengueti, donde hay muchísima llanura, este parque tiene muchos árboles y no se ven los animales a simple vista. Tiene, además, la peculiaridad de que tiene millones de flamencos asentados en su inmenso lago y cubre todo de un color rosa imponente.

Llevamos contratados un guía, que es el que nos lleva en el jeep a todos lados de los parques en busca de los animales, y un cocinero que se encarga de tenernos las comidas preparadas para cuando volvemos de las jornadas en los parques nacionales, así como de montar y desmontar las tiendas de campaña.

Es un lujazo ir así de safari. Está todo perfectamente montado para que el turista solo tenga que concentrarse en el avistamiento de animales.

  • PN SERENGUETI

Para llegar al PN Serengueti, debemos hacer un largo y polvoriento viaje de una 5h por camino. Antes de ir a ver animales, nos paramos a visitar un poblado masai donde nos enseñan sus danzas, sus casas, sus costumbres y, en general, cómo viven.

Es un poco teatrillo aunque realmente esta gente vive así y eso que, aparentemente no tienen demasiado.

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Danza
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Mujeres masai

Este parque nacional es enorme. Tiene más de 12.000km² y es uno de los más grandes del país. Es una inmensa estepa donde no se ve el final por ningún lado. La vida salvaje no cuesta demasiado encontrarla ya que está por todos lados y porque todos los jeeps se van avisando de dónde se encuentran los animales en cada momento para que todos los extranjeros podamos verlos.

La zona de acampada en este parque es un tanto especial porque, el único lugar que está vallado y protegido contra los animales es la zona de comedor. Aquí advierten que hay que tener cuidado porque los animales se suelen acercar por la noche a las tiendas, de ahí que haya rangers asentados cerca de los campamentos.

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Zona de comida
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¡¡Ojito!!
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Campamento
  • PN N´GORONGORO

En realidad, este parque es un gran cráter inactivo donde, a día de hoy, alberga una fauna rica y salvaje. Al contrario que en el PN Serengueti, los animales no suelen migrar ya que aquí se conserva el pasto fresco y abundante durante todo el año. Es como si tuvieras a todos los animales encerrados en un mismo sitio.

Con esto ponemos punto y final a nuestro increíble safari. Todos los guías de los safaris pedirán una propina que, en nuestro caso, fue de 25$ por cabeza y la cual no le pareció demasiado bien. En este país se piensan que todos los blanquitos somos ricos, al menos eso pensaba el nuestro.

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Equipo al completo
Viajes

Moshi – Montes Usambara

Moshi es el pueblo más cercano si se quiere hacer alguno de los múltiples trekking hacia el Kilimanjaro. Hacer el trekking de ascenso al Kilimanjaro te puede salir muy caro (aproximadamente unos 700€/persona dependiendo de la agencia).

Al haber realizado ya el safari, se nos iba de presupuesto pero se pueden realizar caminatas hasta la base del volcán a precios muchos más razonables. Esta era nuestra idea pero estuvimos un día y medio esperando en Moshi a que se fueran las nubes y poder ver el volcán.

Como esto no pasó y el pueblo no tiene ningún interés, decidimos irnos directamente hacia los montes Usambara (es lo bueno de ir por libre que no te ata a nada).

Calles de Moshi

Para llegar hasta las montañas Usambara, se ha de coger un bus hasta Mombo (4h desde Moshi – 15.000tsh) también con la Scandinavian Express y luego un transporte local llamado dala-dala hasta el pueblo de Leshoto (1,5h con paradas – 3.000tsh).

El camino hasta llegar a Leshoto es una maravilla ya que va ascendiendo desde la llanura hasta los pueblos de la montaña. Está todo lleno de vegetación y el paisaje cambia radicalmente.

Hay muy pocos alojamientos en Leshoto pero hay uno que merece bastante la pena por el entorno y por los desayunos, Tumaini Hotel. Dada la calidad de los alojamientos en general en Tanzania, este se le puede considerar bastante apañado.

Tumaini Hotel

Al día siguiente nos dirigimos a contratar algún trekking por la zona en la oficina de turismo que la lleva una asociación de gente del pueblo. Hemos contratado 2 días de trekking con comidas incluidas por 100$ los 2:

  • Mirador de Irente + rain forest.
  • Cascadas Mkuzu Mgamba.
Oficina de turismo local

El primer trekking comienza por terreno de plantaciones de plátano y café. Atravesamos varias aldeas y la gente nos miraba sorprendida al ver a 2 blanquitos por aquellos parajes. Más tarde el terrero se va poniendo algo más pino y nos adentramos en el rain forest. Aquí todo es muy húmedo ya que suele llover casi siempre.

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In the jungle
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Niños
Rain Forest

Nos paramos en una antigua granja alemana donde se pueden comprar productos ecológicos y donde aprovechamos para almorzar lo que nos habían preparado. Las vistas y el lugar son ideales para hacer un alto en el camino y disfrutar del paisaje.

El final de la ruta se vislumbra porque se ha llegado a un alto desde donde solo queda asomarse al mirador y contemplar toda la llanura masai a tus pies. La vista es sobrecogedora.

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Casas antes del mirador
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Montañas
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Mirador de Irente

El segundo día no nos pareció una ruta tan bonita como la del primer día pero solo por estar en este sitio merece la pena andar solo por andar y ver la gente que se va cruzando contigo.

Muy posiblemente veréis camaleones por el camino si vais con los ojos bien abiertos o tenéis un guía que os lo chiva. La cascada final es un sitio chulo pero nada del otro mundo.

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Caminando entre la jungla
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Camaleón
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Cascada

Nos despedimos de esta zona maravillosa de Tanzania que, sin duda alguna, merece mucho la pena para un par de días o tres.