Fechas: 29 SEP – 24 OCT (26 días).
Durante estos días de viaje, visitamos los siguientes lugares de los 3 países por los que pasamos.
La manera más económica de llegar a Laos es a través de Tailandia. Volamos con Qatar Airways de Madrid a Doha, después cogimos otro vuelo hasta Bangkok. En Bangkok cambiamos de compañía para ir a Chiang Rai (norte de Tailandia).
Los trayectos fueron así:
Qatar Airways es una compañía estupenda, siempre hemos volado muy bien con ella, aunque en el primer vuelo un poco más estrechos de lo normal. Disfrutamos de unos buenos mantos de nubes.
Para ir a Chiang Rai compramos los billetes con Smile Thai, la low cost de Thai Airlines y muy bien, hasta nos dieron un pequeño snack (el bollete espectacular).
Al llegar a Chiang Rai cogimos un taxi (4€) que nos llevó a nuestra Guest House Baan Malai, un sitio estupendo con cama de dos metros y desayuno incluido por 15€ la noche para dos ¡qué más se le puede pedir a la vida!
Como llegamos tarde para visitar palacios y sitios oficiales nos dimos una vuelta por la ciudad y paramos a cenar en un sitio de barbacoas. Resultó ser un lugar espectacular con comida riquísima. Eso sí, salimos con un pestazo increíble. Comida para dos rica, rica con dos súper cervezas por 6€.
Llegar a Luang Namtha desde Chiang Rai es más fácil de lo que nos habíamos imaginado. Los autobuses públicos salen desde la estación de autobuses de Chiang Rai, a 5 minutos andando.
La gente es muy amable y nos ayudó en todo momento.
Cogimos el autobús con destino a Chiang Khong (2h-130THB). Una vez que has llegado hay que coger un tuk-tuk hasta el paso fronterizo (5 minutos más). En la aduana hay que pagar 36$/persona y hay que llevar 1 foto tamaño carnet. Recomendamos pagar en dólares porque hacen mucho mejor cambio. Una vez que se ha superado este trámite, elegimos compartir una furgoneta particular con 2 chicos argentinos ya que no salía mal de precio (13$/pers) y llegábamos 1h antes.
Existe otra opción más barata pero más lenta y es coger un autobús local. Para eso hay que coger un tuk-tuk hasta la estación de autobuses y después coger el autobús que te lleva a Luang Namtha.
Luang Namtha no tiene gran interés si no es para visitar su reserva natural de Nam Ha. Hay muchísimas opciones para poder recorrer esta zona (rafting, bicicleta, trekking, etc.). Nosotros elegimos dos días de rafting y trekking. Reservamos con una agencia que se llama Forest Retreat Laos, en la calle principal hay varias y todas anuncian que hacen ecoturismo, nosotros elegimos esta porque tenía buenas críticas en Tripadvisor y Lonely Planet. Todas las agencias funcionan igual, cuantas más personas se apunten más económico sale. Nuestro pack de dos días solo lo quisimos nosotros y nos salió un poco más caro, 120$ persona, pero muy bien gastados. Incluyó el guía, un ayudante, transporte, comidas, agua y material.
El primer día hicimos kayak. Cada uno en un kayak inflable (aunque eran dobles, pero pedimos ir separados para que fuera más divertido para ambos). Descendimos el río Nam Ha durante 24km, nos dijeron que había rápidos en el trayecto, y efectivamente los había, lo que no nos habían dicho es que eran unos rápidos interesantes. No nos pareció nada fácil, de hecho si nunca lo hubiéramos hecho, habríamos flipado. Imagino que todo cambia en función de lo que llueva y de la estación, pero nosotros pillamos el río fuerte. No hay fotos porque no nos fiamos de no ir al agua.
Paramos en tres poblados de diferentes etnias y fue una visita realmente interesante, no es el típico teatrillo para los turistas, de hecho no te hacen ni caso. Tú paseas entre las casas y el guía te va explicando cómo viven. Nos gustó mucho la experiencia, nos quitó el mal recuerdo de Perú que sí fue una pantomima.
Finalizamos el recorrido en nuestro campamento (Fisherman camp). Aquí pasamos la noche para hacer el trekking al día siguiente.
Nos levantamos molidos de dormir en esas «camas», desayunamos y emprendimos el trekking de 5h por el bosque/selva. Y lo mismo, un trekking que dura de verdad 5h y no alargan haciendo tonterías, anduvimos un montón. Como había llovido el suelo estaba muy resbaladizo y dificultaba las bajadas, pero estuvo muy bien.
Acabamos cansados y satisfechos con lo que contratamos, recomendamos esta agencia para recorrer la reserva natural por ser la actividad muy auténtica y salvaje.
Desde Luang Namtha hay dos formas de llegar a Nong Kiaw, en buses regulares: uno hasta Pakmong y luego otro hasta aquí (120.000 kips) o bien pagando un poco más (130.000 kips) e ir en una van directa. Los precios son desde el pueblo e incluyen el tuc-tuc hasta la estación de buses, en la estación de buses siempre será más barato que en el pueblo, pero ir y volver a ella desde el pueblo te cuesta dos tuc-tuc.
Elegimos la opción de ir directos, pero la sorpresa fue buena porque al llegar a la estación no había van directa porque no había suficientes viajeros, así que nos metieron en una que iba a Luang Prabang (muy de juerga de Hugh Hefner – RIP), nos pararon en Pakmong muy a nuestro pesar (trayecto de 5h) y sobornaron a un tipo con una furgo cochambrosa para que nos llevara hasta Nong Khiaw (trayecto de 40′). ¡Llegamos!
El pueblo es espectacular, hay que sacar un par de días para estar aquí. Es un remanso de paz a las orillas del río Nam Ou. Nos alojamos en Meexai guest house en una habitación con vistas al río (15$/noche).
Lo mejor para moverse por la zona sin duda es alquilar una moto. Es barata, rápida y te permite llegar a zonas más alejadas. El precio, 80.000 kips/manual o 100.000/automática.
En octubre es la festividad de Bun Awk Phansa y nos acercamos al pueblo de Ban Nakhon(15min.) a ver una carrera de embarcaciones típica.
Más tarde, fuimos a visitar la cueva de Phatok, a 10 minutos de Nong Khiaw. Es una visita rápida para completar algún hueco del día. Nada espectacular. El precio es de 10.000 kips/persona.
Después nos dedicamos a recorrer las carreteras y visitar las múltiples aldeas q salpican el recorrido. Este sitio merece mucho la pena recorrerlo y gastar un par de días.
Llegamos a Luang Prabang desde Nong Khiaw en furgoneta. El billete cuesta 40.000 kips por persona (4€) y se tarda más o menos 3h, fuimos bastante apretados porque la furgo era mini. Los billetes se compran en la estación el mismo día y si vas en temporada baja, puede que no se cumplan todos los horarios. Nosotros queríamos salir en el de las 9h y como no había gente, nos tocó esperar hasta las 11h.
Al llegar a Luang Prabang, hay que coger un tuk-tuk ya que te deja en la estación norte que está a unos 9km del centro. El precio del tuk-tuk es de 20.000 kips/pers (2€). Hay que negociar que te dejen en tu alojamiento para que no te suelten al principio de la calle principal.
Nos alojamos en Khoum Xieng Thong Boutique Villa, pagamos 108€ por 4 noches. Tiene una buena ubicación dentro de la ciudad, zona tranquila, aunque conociendo ahora Luang Prabang nos gusta más la zona de la ribera del río Nam kham.
La ciudad tiene una calle principal bastante grande donde se concentran las principales atracciones turísticas (un montón de wats, el palacio real, la colina Phousi, el mercado nocturno, etc.) y la zona de ocio más occidental de todo Laos.
Tuvimos mucha suerte ya que al llegar, coincidimos con la festividad de Boun Ok Phansa. Divertido ver una celebración loca llena de luz y gente, muy buena experiencia.
Al día siguiente alquilamos una moto para todo el día (120.000 kips – 12€) y nos acercamos a ver las Kuang Si waterfalls (29km). Pagamos 2.000 kips (0,20€) por dejar la moto en un parking y 20.000 kips (2€) por la entrada a las waterfall. Antes de llegar al agua, se pasa por un centro de recuperación de osos. Los ves súper cerca y mola ver cómo los cuidan.
Las cataratas son una pasada y una zona de baño muy chula. Merece la pena quedarse un par de horas por las diferentes zonas de baño que hay, pero al ser una zona muy turística, no esperes estar con poca gente, se llena.
Las cenas en el mercado nocturno es algo que merece mucho la pena. Es todo baratísimo e interesante.
Pues como el título dice, han sido ciudades de paso con lo que poco tenemos que contar interesante.
A Vang Vieng llegamos en una mini van como las llaman aquí (son furgos estupendas) desde Luang Prabang. Los tíquets nos costaron 110.000 kips por persona (11€). El precio varía en función de dónde lo compres, así que conviene preguntar en varios sitios.
El viaje es largo, así que hay que asegurarse de pillar buenos sitios y de tomar una biodramina (si te sueles marear) porque hay muchas curvas. El trayecto es de unas 5 o 6h y es muy bonito si no te pilla un día lluvioso como a nosotros. Diluvió todo el trayecto, una pena.
Llegamos a Vang Vieng con la suerte que la van paró en frente del hotel que habíamos reservado (Sabaidee Hotel). No estaba mal, pero seguro que hay mejores opciones. El desayuno mal si no te gustan los fideos o el arroz, poca alternativa occidental.
Como llovía muchísimo nos metimos en el primer sitio que vimos a comer algo, París café creo recordar, tenían una bakery carísima pero con cosas que parecían deliciosas. Cuando paró un poco nos dimos una vuelta por el pueblo y vimos que no era lo que nos apetecía. Mucha oferta para teenager, mucho garito nocturno… definitivamente nos sentíamos fuera de lugar.
Al día siguiente y viendo que no despejaba decidimos ir camino Vientiane y ganar un día al planing. El billete a Vientiane en mini van nos costó 35.000 kips (3,5€) por persona y tardamos 3:30h en llegar.
Vientiane carece de mucho interés y solo estuvimos de pasada ya que los buses que iban dirección a Kong Lor solo salen a las 10:00h (no sabemos si era porque estamos en temporada baja). Fuimos en tuk tuk a la estación para preguntar por los buses y tiramos el tiempo porque no venden los billetes por adelantado. Está lejos y hay un tráfico increíble, así que hay que tenerlo en cuenta para cualquier desplazamiento.
Nos alojamos en el Hemera Hotel, un sitio que cuando lo inauguraron debió ser chulo, pero está muy trasnochado. No nos gustó y el desayuno asqueroso, el peor café de todo Laos. ¡No vayáis!
Paseamos por el mercado nocturno, pero no merece la pena, es muy cutre. No vimos mucho más por tiempo y al ser una gran ciudad los desplazamientos son largos, caóticos y caros.
Para cenar os recomendamos Khop Chai Deu. Sitio pintón con comida rica y variada.
Llegamos a este lugar atraídos por la famosa cueva de 7km de longitud y sin saber mucho más del lugar y salimos de él pensando que es una las cosas indispensables de este viaje. Se trata de una zona rural super auténtica, gente encantadora, paisajes increíbles y vida tranquila y relajada, hay que venir aquí.
Llegar hasta el remoto pueblo de Tham Kong Lor lleva mucho tiempo y cansancio. A continuación os explicamos el periplo para llegar hasta aquí:
Llegamos sobre las 17:00h bastante cansados, así que nos instalamos y nos bebimos una cerveza. Nos alojamos en un sitio super chulo pero apartado del pueblo: Spring river resort. Hay cabañas económicas (15$) y otras más sibaritas con vistas al río (45$) pero se coja la que se coja, lo que prima en este sitio es la naturaleza que lo rodea, que está todo impoluto, el buen gusto, comida deliciosa y una atención perfecta.
Al día siguiente nos fuimos a visitar la cueva que es por lo que hemos venido hasta aquí. Un tuk-tuk hasta la entrada cuesta 10.000 kips/persona – 1€ (éramos 4). La entrada al área protegida son 4.000 kips/persona (0,40€) y, una vez que llegas al embarcadero, has de pagar por el recorrido en barca. El precio del bote son 120.000 kips/12€ y son para un máximo de 3 personas, así que interesa ser 3 para repartir costes, porque el bote cuesta eso seas uno, dos o tres.
Una vez pagado, te asignan a un barquero y te dan un chaleco y una linterna por si no tienes, todo incluido en el precio y empieza lo bueno. Es mejor llevar un frontal propio porque las linternas que te dan son una castaña.
Comienza el recorrido cruzando la margen el río en una barca a remos. El trayecto es muy corto, luego hay que recorrer escasos 200m andando hasta que llegas a otras barcas dentro de la cueva (estas ya con motor).
El trayecto de la cueva es espectacular. En cuanto te introduces y pierdes la luz natural alucinas con la magnitud de la cueva. En la parte más alta que pasamos, la altura podía asemejarse a cualquier catedral de una gran ciudad.
A mitad de recorrido te paran para que hagas un pequeño tramo andando rodeado de estalactitas y estalagmitas. Más adelante nos volvieron a embarcar y proseguimos el recorrido hasta el final de la cueva.
Salimos de la cueva, navegamos un pequeño tramo por el río y nos dejaron en una aldea donde poder hacer un recorrido a otras casas. Cuando terminamos volvimos a la barca y deshicimos el camino hasta el comienzo. Nos encantó, es increíble y al ser temporada baja había muy poco tránsito de embarcaciones. Totalmente recomendable.
Volvimos andando hasta el hostel para ver a la gente local, las casas, los cultivos de arroz… sin duda un paseo estupendo y precioso. Coincidimos con la recogida del arroz y pudimos observar cómo realizan todo el proceso. Un señora que estaba haciendo low low (el whisky laosiano, que es en realidad un aguardiente de arroz) en la puerta de su casa nos invitó a probarlo, encantadora la mujer. Encontramos en esta aldea a la gente de la que nos habían hablado, nos dejaron hacer fotos de su trabajo, nos saludaban con una sonrisa, un gusto de sitio, la verdad.
Por la tarde nos animamos a alquilar una barca en el hostel para ir a una laguna de agua cristalina que había pegada al río, se notaba perfectamente el contraste del agua azul de la laguna con el agua marrón del río. Nos dimos un baño fresquito y nos gustó mucho recorrer la laguna con la barca, encima solos!
Nuestra última parada en Laos nos lleva a la ciudad de Pakse para visitar las ruinas del reino Jemer de Champasak. Según dicen, ruinas a pequeña escala de Angkor pero con mucha menos gente.
Llegar a Pakse en un día desde Kong Lor es posible (aún en temporada baja) pero es un viaje bastante pesado que lleva todo un día. Gracias a que coincidimos en el viaje con una pareja polaca, nos salió más barato y más ameno el viaje y gracias también a la mujer que regenta el Spring River en Kong Lor, que nos explicó cómo hacerlo, opciones… ¡una tía estupenda!
Empezamos cogiendo un transporte privado desde nuestro alojamiento hasta el pueblo de Vieng Kong (50.000 kips -5€- dos personas, 1h). Una vez allí, cogemos un transporte local hasta la carretera general donde pasan los autobuses que bajan desde Vientiane hasta Pakse (50.000 kips -5€- dos personas, 1h).
Pasan autobuses cada poco tiempo y hay que pararlos. No hay que dejarse llevar por la primera elección ya que hay muchos buses sin aire acondicionado, así que mejor esperar a uno que sí lo tenga (100.000 kips -10€- por persona, 6h).
Estos autobuses hacen muchas paradas (demasiadas) así que mejor aprovechar para leer y relajarse. Nosotros tuvimos la anécdota de un tipo que paró el bus y se montó en él y subió su moto al autobús. Todo vale.
Una vez llegamos a Pakse cogimos un tuk-tuk hasta el centro (20.000 kips-10’). Nos alojamos en Pakse Hotel & Restaurant, un sitio chulo y con una buena terraza en la azotea. El desayuno es uno de los mejores que hemos tomado en Laos.
Al día siguiente alquilamos una moto y nos acercamos a ver las ruinas de Champasak (45km). Teníamos muchas ganas de ir a verlas y no desmerecieron absolutamente nada.
El precio de la moto fueron 85.000 kips y tardamos unos 35’ en llegar. Algo que aprendimos durante esta visita a Champasak es que los peajes de las carreteras son gratuitos para las motos, basta con pasar por los carriles de la derecha.
Entrar a Champasak cuesta 50.000 kips/pers. y 2.000 kips por la moto. La visita es bastante sencilla y se tarda en torno a 2h dependiendo de lo curioso o lo rápido que se sea. Eso sí, hay que prepararse para sudar y pasar mucho calor. Mejor llevar bastante agua, allí dentro, aunque hay opciones, los precios son bastante caros.
Por la tarde nos acercamos con la moto a ver el golden Buddha que está situado al otro lado del Mekong justo cruzando el puente. Hay 2 entradas, una para los menos perezosos que consiste en subir sus interminables y empinadas escaleras (la recomendamos) y otra que sube la colina por una carretera por detrás de la entrada principal y te deja arriba del todo a la altura del buda gigante y los templos. Es una visita para aprovechar media mañana o completar tiempo que te sobre.
Pues llegamos a Siem Reap, esta vez por avión desde Pakse con Lao airlines, un vuelo corto (1h) en avión de hélices que van como la seda la verdad, tuvimos un vuelo muy tranquilo.
En Siem Reap fuimos de barones y nos alojamos en un sitio increíble por eso de disfrutar un poco del lujo de hotel y no de guest house. Estuvimos los 4 días en el Cambana residence y estupendamente, aunque está un poco alejado del centro (cosa que agradecimos después) el hotel tiene servicio gratis de tuk tuk para llevarte, la vuelta ya te la gestionas tú (2$).
El objetivo de Siem Reap son las ruinas de Angkor, hay varias formas de verlas:
Nosotros elegimos tuk tuk y tuvimos la grandísima suerte de coincidir con Mr. Meing Horn, un tipo maravilloso al que regateamos y que después de pasar el día con él le pagamos los 15$ que nos pidió y además, le dijimos que nos llevara de nuevo al día siguiente. Os recomendamos que si vais y decidís contratar tuk tuk le llaméis a él, lo harán sin problema desde vuestro alojamiento, no os arrepentiréis: Mr. Meing Horn – móvil: 092248827. Añadir (855) si se llama fuera de Camboya.
Para ver Angkor se necesitan dos días mínimo. Los tiques se compran en las oficinas, un edificio lejos de las ruinas pero donde te lleva el tuk tuk antes de empezar la visita. Hay opciones diferentes:
Nosotros compramos el se dos/tres días (qué dolor$$), el primer día hicimos el recorrido corto y el segundo el recorrido largo, este es el mapa:
En el circuito corto (el inferior) se ven los templos más grandes y más populares. Son espectaculares pero las ordas de turistas (sobre todo chinos) hacen que sea un poco estresante. No nos imaginábamos para nada que fuera a estar tan lleno de gente, que hubiera tantísimo puesto de venta de ropa, figuras, comida, bebida… se pierde la magia de la que la gente habla, al menos esa fue nuestra impresión y hemos estado en temporada baja.
Aún así, los templos son espectaculares:
Al día siguiente recorrimos el circuito grande y el templo de Angkor que nos lo dejamos porque se puso a llover bastante. Este templo tiene miles de visitas así que armaos de paciencia. Para subir a la parte más alta hay que guardar cola.
Nuestra siguiente parada es la capital de Camboya, Phnom Phen. Atraídos por los comentarios de unos amigos acerca de varias cosas que queríamos ver, el palacio real y el museo del genocidio Tuol Sleng – S21 además de hacer alguna compra por los mercados.
El viaje desde Siem Reap lo hicimos en una mini-van (5h-5:30h). En Siem Reap operan varias empresas de transporte y cada una tienen su «estación» de la que salen sus vehículos. Nos costó entender que no había una única estación de autobuses sino muchas dependiendo de qué compañía sea la que hayas escogido para realizar el viaje.
Nosotros optamos por Golden Bayón y no nos gustó nada. En la propaganda te dicen que tiene agua, wifi, etc y, a parte de que no te dan absolutamente nada de lo que dicen, empiezan a cargar las furgonetas como si fuéramos ganado. Las mochilas iban en medio del pasillo junto con cajas de transporte que aprovecharon para llevarlas y no podíamos ni estirar las piernas. No nos gustó nada.
Llegamos en hora y muy cerca de nuestro hotel, Lavanya Hotel. El hostel está bastante bien y está bien ubicado, a escasos 150m del mercado central. El primer día quisimos acercarnos hasta el mercado ruso ya que habíamos leído que estaba bastante bien para hacer algunas compras. El mercado es un hervidero de puestos de comida, de verdura, pescados y de infinidad de antigüedades, etc. Tienen de todo lo que te puedas imaginar pero nos decepcionó bastante en cuanto a la ropa ya que esperábamos encontrarnos réplicas de marcas y lo que había era de muy mala calidad (en ese aspecto el mercado central está mucho mejor).
Phnom Phen es una ciudad mucho más grande que las otras en las que hemos estado y hay que moverse en tuc-tuc para ver la mayoría de las cosas. El precio medio del tuc-tuc es de unos 3$ para desplazamientos medios y de 2$ para los desplazamientos cortos. Para ir a los campos de exterminio te cobran sobre 8$ (regateando).
La visita al palacio real cuesta 8$ por persona. Es una visita que no está mal pero tampoco nos pareció nada del otro mundo. No se tarda demasiado en recorrerlo ya que se ve casi todo por fuera.
El tuc-tuc de camino a la prisión de Tuol Sleng nos costó 3$ regateando un poco. Se tardan poco más de 10′ en llegar. La entrada cuesta 5$/persona sin audioguía y 8$/persona con audioguía. Os recomendamos que cojáis la opción de audioguía ya que, de otra manera, no te enterarás de la gran mayoría de las cosas y lo cuentan fenomenal.
Es una visita para hacer con tiempo, tranquilamente y sin prisas. Es, con diferencia, lo mejor que hemos visto de Phnom Phen. Es una visita dura, a veces cuesta contener las lágrimas pero es una visita obligada y no deja indiferente a nadie.
No queremos dejar más que un par de fotos para que se pueda vivir de una manera más directa esta visita una vez que se esté allí.
La siguiente visita nos lleva al mercado central. Este mercado está situado en un edificio con una enorme cúpula en el centro del mismo bastante característica. Se puede encontrar desde productos de tecnología, gafas, relojes, ropa, calzado, etc. hasta comida de todos los tipos y multitud de productos. Como en todos estos tipos de mercados, el precio de salida es meramente anecdótico. Según nuestra experiencia vivida, el precio final suele ser algo superior a la mitad del precio inicial.
Al día siguiente partimos desde Phnom Phen hasta nuestro último destino: Bangkok. El precio del tuc-tuc al aeropuerto son unos 8$ (está lejos). En líneas generales la capital de Camboya no nos ha parecido una parada obligatoria para visitar cosas salvo por la visita a Tuol Sleng. Si, como fue nuestro caso, se tiene que coger un vuelo desde allí, es una buena ocasión para visitar la prisión y algún que otro mercado.